Great Ocean Road: Den ultimative vejrejse

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Vi går på strandpromenaden, pisket af de skarpe, iskalde af skrigende vind og beundrer naturens kunstneri. Bølger styrter ind i stakkernes skæve kanter, som kærester står romantisk i havsprøjten. Senere får vi en fugleperspektiv fra en helikopter, der svæver over bizarre klippeformationer, klumpede stenarter, endda en formation kaldet salt og peber, de gorse-og-wildflower-dækkede klipper, hårde blæsehuller og skjulte bugter. De tolv apostle ser ud som små tekstureret lerstykker, der er toppet af vindblæst hede, i et abstrakt maleri, fra denne vinkel.

Hav, vind og tid har hugget denne kystlinje: Klintkramningsvejen og de drømmeagtige udsigter er indrammede mesterværker. The Great Ocean Road i Victoria, Australien er ekstraordinært i sin mangfoldighed af landskaber: uberørte strande lashed af brutale bølger, buske land, katedral-lignende buer, smukke postkort seascapes, et smorgasbord med havudsigt og endda smaragdbaldakiner af regnskove.

Vores odyssey på denne vej startede på Warnambool, en af Victoria's mest aktive havne i 1800'erne, og i dag siden Flagstaff Hill Maritime Park - en vidunderlig genskabelse af livet i en nittende århundredes havn med en million dollar laser at vise. The Great Ocean Road blev bygget af soldater, der vendte tilbage fra Første Verdenskrig, som et mindesmærke for deres faldne kammerater i en periode på 14 år med enkle plukker og skovle. Det koblede ikke kun isolerede fiskerbyer og skovlejre, men lagde det også fast på turistkortet. Vejen har påmindelser ved hver tur med navne som Artilleri Rocks, Shrapnel Gully og en uigennemtrængelig bævning kaldet Mount Defiance.

Strækningen fra Warnambool vinder gennem grønne græsgange, med overvægtige Jersey køer og uldbeklædt får græsning på det søde græs. Vores første synspunkt er Islandsøen, en 33 km lang stribe nationalpark, med en krig af robuste opretstående stakke på baggrund af det turkise hav. Skarvmænd og måger i de skrøbelige udkanter er sikre af rovdyr som ræve, da det turkise vand skinner som smeltet glas. De kølige vindstråler, der er blæst direkte fra Antarktis, har formet denne kyst gennem årtusinder. De bemærkelsesværdige, korte tailed shearwaters flyver 30.000 km og vender her hvert år tilbage til græs for at opdrætte i slutningen af september.

Vi fortsætter til Martyrbugten med sine lange sandstrande og stenstabler. Der er spiky tegneserie-lignende 'græs træer' der vokser under de højere tyggegummi træer. Med den brutale surfer og den salte spray, der rammer os som en dødelig pil, står vi på en strandpromenade og ser den berømte 'London Bridge' formation. Selvom det nu ligner en bue. Ja, London Bridge faldt ned! Margaret Ryding, min guide, fortæller mig historien om, hvordan en mand og en kvinde var på en romantisk weekend og gik videre til sandstenstårne. Mens de var på toppen, faldt broen væk, og de blev strandet. Redningshelikoptere og medierne nåede der. Twist i fortællingen: Manden var ikke gift med hende, og hans kone så hele dækningen på tv … uhensigtsmæssigt!

The Great Ocean Road fortsætter med at vind og sløjfe med udsigt over det undertiden rolige, sommetider dundrende hav ved hver tur. Der er en konstant følelse af den ende-til-denne-skønhed, der overvælder mig. Dette er den slags filmfrysningsramme, som du skal gøre i en flammende rød cabriolet! Kysten herfra kaldes den smukke 'Lace curtain' - klare klipper med hvid, skummende surf, hvilket gør det til et godt foto-ops. Vi kører ind til Port Campbell med sine Norfolk fyrretræer og beskyttede klipper, en badeby med en levende stemning. Der er bagerier, der sælger hjemmelavede godbidder, små caféer og restauranter med krebs, den lokale delikatesse. Dette er byen at bo og slappe af og forkæle bushwalking, fugleture eller surfing, selv om vi er på en no-time-to-dither rejseplan.

Det har alle makings af en romantisk blockbuster. Det var en vild og stormagtig nat. Den uslebne hav, den tætte tåge og de berygtede stenhugger i denne forræderiske kyst var dødsklokken for klipperfartøjet Loch Ard, med 54 passagerer ombord, næsten ved afslutningen af hendes tre måneders rejse fra England. Det sank af fårefugl øen ved indgangen til det, der hedder Loch Ard Gorge. Der var kun to overlevende: en smuk mand kaldet Tom Pearce, der formåede at klamre sig til en redningsbåd og blev fejet ind i en slugt og en ung pige kaldte Eva Carmichael, der klæbte på noget vrag, indtil hun blev spottet af Tom. De tog tilflugt i en beskyttet hule, indtil Tom skrællede en ren klippe, løb ind i nogle landbrugsarbejdere fra en nærliggende fårestation og fik hjælp. Vi er på den berømte Loch Ard Gorge. Vi kigger over de klare klipper og blæsehullet og forestiller os det, når en storm brygger. Dette er stedet, hvor fårefuglene kommer til at roste i skumringen.

Der er mere end blot landskab for at tiltrække besøgende til Great Ocean Road.Dette er en fantastisk strækning for hvalsafari samt spottende australske dyr som koalas, wallabies, kænguruer, fepingviner, wombats og et par kilometer væk fra den slagne vej, de utrolige stjernelignende glødemasker ved Melba Gully. The Great Ocean Road er også hjemsted for nogle af de bedste mejerier med lækre oste, frugtplantager og bærplaster. Vi wind gennem vejen foret med træer med pom pom-lignende grene kaldet sheoaks, te træer og iriser. Fra Loch Ard Gorge er det en kort køretur til storbyens herlighed af Great Ocean Road - De Tolv Apostle - forbudt monoliter hugget over eoner og stående stolte som kystens udsendelser. De gløder en iriserende lilla i eftermiddagssolens gyldne stråler over sandstranden og de høje klipper som bizarre rekvisitter i en fantasiefilm. Nu er der kun syv stakke tilbage, da de kæmper med et tabt kamp med naturens raseri, da det rører deres rødder.

The Great Ocean Road er fyldt med B & Bs - pastel, hyggelige hytter med hjemmelavet økologisk mad og lange gåture på øde strande. Hvis kørsel ikke er din ting, kan du tage Great Ocean Walk fra Apollo Bay til de tolv apostle. Der er miljøvenlige campingpladser og velmærkede stier hvor du kan nyde god mad og vin. Kyststrækningen mellem Port Fairy og Cape Otway er den berygtede Shipwreck Coast med mere end 80 skibsvrag registreret. Bass Strait var den rute, der blev taget af mange fanger, kolonister og guldjægere i 1800'erne, og den tykke tåge, farlige rev og manglen på fyrtårne gjorde dette til en dræbende jord.

Passerer Aire-dalen med sin malkekvæg og maleriske gårde, vi kører ind til Great Otway National Park med sine smukke hinterlander, gamle jura-parklignende regnskove med bregner og myrter, crimson rosellaer og cockatoos. Vi kører indlandet fra hovedvejen til det sydligste punkt på Great Ocean Road, Cape Otway Lighthouse. Siddende 91 m med udsigt over Bass-strømmets stormfulde og det sydlige Ocean, er det et af Australiens ældste fyrtårne, bygget i 1848. For mange indvandrere var dette fyrtårn første øjekast af land efter måneder. Sejlere har lignet denne smalle farlige strækning fra Cape Otway til King Island som "nålestik." Vi klatrer fyret for at møde Peter, lysholderen, der viser os de gammeldags lamper monteret på en base af kviksølv. Jeg står på platformen, som vinden slår mine kinder og ser de farlige klipper, der ødelagde skibe. Vores 'aha moment' kører tilbage på de skovveje og finder de dejlige Aussie ikoner - to koalaer på et tyggegummi træ, kæber deres unge og udgør for os.

Apollo Bay, der hedder paradis af tidlige europæiske bosættere, med sine træskulpturer på marinaen, ligger ved foden af Otways. Vi bruger lidt tid på en café her og ser på bølgebrydet og molen fulgt af lystbåde. Mellem Apollo Bay og Lorne bliver vejen mere vild og mere snoede med det skinnende hav som en konstant baggrund. Signposts advarer drivere med brædder som 'En mikro-søvn kan dræbe om få sekunder.' Margaret fortæller mig om Great Ocean Road Marathon, der køres hvert år mellem Apollo Bay og Lorne og rangeret i et af Top 100-løbene i verden.

Lorne er den typiske viktorianske udvej by, der ligger mellem mousserende vand og de tåget regnskove med overdådige feriehuse og kølige urbane restauranter. Den berømte lokale race er Pier til Pub - hvor vinderen er den første til at hoppe ud af molen, svømme 1,2 km i bugten og derefter bestille en pint øl på den lokale bar. Quintessentially Aussie! Vores sidste stop er Torquay - en lykkelig strandby - Ozs surfingskapital, der fejrer strandkulturen. Vi ser linjer af butikker, der sælger surfingudstyr, baggy tøj og sund mad, friluftsrestauranter og bronsede kroppe af mænd og kvinder med surfbrætter på vej til stranden. En scene lige ud af 'Baywatch'! Denne by er hjemsted for gigantene af surf wear - Quicksilver og Rip Curl. Da vi nærmer Geelong og den endelige motorveje til Melbourne med glimt af byhorisonten, drømmer jeg stadig om snoedevejsens sløjfer og sløjfer, det azurblå vand, den buede fyldte ørken, de fejende himmel og de smuldrende klipper. Helt poesi, det er Great Ocean Road.

NAVIGATOR

ER PÅ VEJ

Med fly / jernbane: Flyv til Melbourne via Singapore. The Great Ocean Road begynder ca. en times kørsel (100 km) i Torquay fra den østlige del af Melbourne eller 700 km ved Warnambool i den vestlige ende. Du kan tage en busstur og vende tilbage til Melbourne om dagen (dækker omkring 650 km over syv timer), men det giver dig ikke tid til at se attraktioner ud for vejen. Vejen er en romantisk destination bedst delt og absorberet over et par dage.

Med bil: Hvis du rejser i bil, har du den fordel at slukke for vejen og besøge off-beat steder.

INDKVARTERING

Sebel Deep Blue, Warnambool

Telefon: 6103 5559 2000, www.mirvachotels.com

Sydlige Ocean Villas, Port Campbell

Telefon: 6103 5598 4200, www.southernoceanvillas.com

Ved Supreet Cheema