Hampi-The Lost Empire

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-12 20:39

Du nærmer dig Hampi fra Hospet, gennem syd. Landsbyen Hampi har en hovedgade - Hampi Bazaar, som er lukket for alle køretøjer. På den vestlige ekstreme er Virupaksha-templet, et af de mange steder at besøge i Hampi. På den østlige yderste ende af gaden er museet ved bunden af Matangi Hill. Ruinerne er spredt sydøst for Hampi Bazaar og nordvest for Kamalapura. Vær forberedt på en vis gåtur, selvom du lejer en bil eller tager en rundvisning - tag med dine gåsko. Hvis du kan cykle eller køre motorcykel, er det en fantastisk måde at se stedet på. Uanset hvad du beslutter, bære en slags hovedudstyr til beskyttelse mod solen, og tag en picnic frokost (og vand) sammen - du kan altid få brød og bajjias, kogte æg eller paranthas fra en af spisestederne til at medbringe med dig.

På din første dag her kan det være umagen værd at tage en rundvisning kørt af KSTDC eller leje et køretøj (bil eller bil) for at få et bredt overblik over ruinerne. Hvis du vælger sidstnævnte, skal du sørge for at tage en statsgodkendt vejledning sammen, ellers vil du finde dig selv shelling ud penge på hvert websted for middelmådige guider. Hvis du ikke bruger en guides tjenester, løber du også risikoen for overdosering på hundredvis af sten, som ikke taler. Hvis du hellere vil gå alene, gør din forskning siden netop nogle æstetikers æstetik ikke tilstrækkelig grund til at rose sig selv. Husk, at hvis du ikke har mindst en minimal kærlighed til historien, er Hampi ikke for dig - ingen pubber, ingen restauranter uden veg, ingen shopping. Lokalbefolkningen er en stille masse, så der er ingen af de lette samtaler man kan slå op som i Rajasthan, ingen af nysgerrigheden overfor udenforstående som i Bihar, ingen af farven på Tamil Nadu. Hampi har stadig brug for en sund dosis turistorienteret dynamik. Det forbliver et noget uudforsket område.

Det 'hellige center' af Hampi er langs flodbredden og omfatter templet komplekser såsom det gamle virupaksha tempel, samt dem dedikeret til Pattibhirama, Raghunatha, Balakrishna og Vittala. Vijaynagara-stilens særpræg ligger i konstruktionen af mandapas og store gopuramer kaldet rayagopuramer. Omkring hver af disse templer rose beboelser, der omfatter "boligområder" med kvarterer opkaldt efter kongen, der bygget dem eller efter de vigtigste guddommerne i templet selv. Således har vi Virupakshapura og Krishnapura, hver med store basaregader foran det respektive tempel.

Jeg nåede Vittala-templet, hvis konstruktion begyndte i 1513 under Krishnadevaraya, men blev aldrig afsluttet selv i 1565, da hovedstaden blev skiftet til Penukonda. Det er simpelthen fantastisk. Historien siger, at da det blev bygget, kom Lord Vittala derfra fra hans bolig i Maharashtra, og da templet gik tilbage til sin ydmyge bolig i Pandharpur, sagde han, at det var for rig og smuk at han skulle leve i. Således blev templets indvielse aldrig opstået. Det er mere sandsynligt, at templet forblev ufuldstændigt, da Hampi blev invaderet, mens den stadig blev bygget. Ikke desto mindre er det et dejligt sted med musikalske søjler og haller. Når jeg går rundt om ruinerne, ser jeg flere åbne, pillared strukturer, hvoraf mange er sandsynligvis mandapas. Jeg stopper ved Krishna-templet, bygget også af Krishnadevaraya. På den østligste side er en bygning, der måske har været templets køkken. Ned ad vejen til Kamalapura er Badavi Linga, hvilket betyder lille eller dårlig linga. Denne store linga, stående på 12 ft og bygget i sort granit, er alt andet end fattig eller lille. Lokalbefolkningen kalder det næste stop på min dagsorden Ugra Narasimha - en 22-fods statue, der sidder på tværbenet, med en slange, som beskytter den ved at åbne hætten. Det havde sandsynligvis en lille Laxmi idol sidder i sit skød, der blev brudt på et tidspunkt og taget væk.

Tower of Virupaksha Temple (Foto af Dharani.prakash)

Jeg går rundt Kamla Mahal og elefanternes stalde og de virker i bemærkelsesværdigt god form. Nogle historikere er af den opfattelse, at disse blev bygget efter ransacking af byen, men nyere bevis tyder på, at de var samtidige med de andre ruiner. De sekulære bygninger er også eksempler på indo-muslimsk arkitektur. I Kamla Mahal, for eksempel, buerne er tydeligt cusped og dens chajjas eller vinduesmarkiser er også bracketed som findes i muslimske strukturer. Selv elefantens stalde har en kuppel over hver enkelt stall, der minder om muslimsk arkitektur andetsteds. Der er et lille museum nær bunden af Matanga Hill. Det huser en permanent udstilling af 60 forstørrede fotografier af Hampi, taget i 1853 af en britisk fotograf. Der er et andet sæt fotografier, taget 130 år senere (samme vinkler), af en australsk fotograf. Find ud af ændringerne (eller manglen deraf), der har fundet sted siden da.

På Royal Center fandt jeg paladser, zenanas og bade samt Hazara Rama-templet, der var beregnet til kongelig tilbedelse. En sådan rigdom af sekulære strukturer har ikke overlevet fra noget andet kongerige, ikke engang de magtfulde Cholas i Tamil Nadu-regionen. Vijaynagara nåede sin zenith under sin store konge, Krishnadevaraya. Tempelbyggeri blev givet højeste prioritet, og intet aspekt af livet blev ignoreret.Rejsendes konti tal om brydningskonkurrencer, dans, processioner, mockkampe, astrologi og musik. Man kan forestille sig, at sådanne aktiviteter foregår i åbne mandapas, der er lagt ud på tværs af stedet. Den mest imponerende er Mahanavami dibba, en massiv platform, der sandsynligvis går tilbage til det tidlige 14. århundrede, med groft hugget murværk, men pæne led og en fin udskæring. Der er trin, men ingen overbygning, så det er umuligt at fortælle, hvad netop det kunne være. Udenlandske besøgende på den tid beskrive træ eller klud overbygninger på dette. Det er spekuleret, at det var et troneværelse eller et publikumsrum af en eller anden art, der blev brugt til kongelige ceremonier.