Manali-Leh-Manali: High Road

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

På en moody, tåget morgen forlod vi den frodige, regnblæste Kullu Valley bag og begyndte vores kørsel op i hårnålen bøjninger fører til Rohtang Pass. Bevæbnet med en lys rød Tavera og en ung chauffør, der blev givet til at banne og hastige, afhængigt af trafikken, havde lynlåsen fra Delhi til Manali allerede været ganske begivenhedsrig, og jeg glædede mig til at efterlade hovedvejen snarls for at glide ind i de relativt fjerne forsænkninger af Ladakh.

Skyer hængte tungt overliggende og lå spredt i lommer over hele dalen, da den tætte grønne løv begyndte at give plads til passets rene barrenness. Det var i begyndelsen af august; Sommerens snørrende horder var alle væk, hvilket gjorde plads til cyklisterne og cyklisterne, der ned på denne rute for deres sommer af højt eventyr. Et af højdepunkterne på min rejse var at møde nogle sådanne eventyrelskere, især dem, der trudging denne rute på cykler og cykler. Mig, jeg var i en SUV, hvis du kunne kalde det det. 'Slutningen af den beboelige verden' var mærket en gang bevilget på Rohtang Pass. I dag er Rohtang, takket være fremkomsten af veje og motoriseret transport, indgangen til et andet land og til en rig, varieret og anderledes kultur. Fra den leade gråhimmel af Kullu Valley, skyerne syd for passet mod Lahaul smedede blåspidser og beder farvel til regnskabet af sæsonen. Jeg startede min nedstigning i dette trans-himalayanske regnskygebælte.

Vejen til Leh er ikke for svag af hjertet. Bortset fra dets konstante tilstand af flux - dobbeltlænkende arbejde, smelter tilbøjelige strækninger og glacial smelter, der strømmer over som floder i skifer - den hårde, ugjædelige, højhøjde ørken Ladakh beskatter hjernen med sin sjældne luft. Naturens love gælder her som intet andet sted, og for at "ikke være et gamma i landets lama", er det bedst at akklimatisere godt i starten af rejsen. Jeg tog fire dage at komme til Leh, med stopper ved Tupchilling og Jispa i Himachal's Lahaul District, en aften i den dejlige Tso Kar (sø) i Ladakh og endelig Leh, hvorfra jeg kom med min ekspert bjergrejsende søster Bobby, vi gjorde yderligere forays mod Zanskar. Efterladt til Lahaul, med den hurtige flydende Chandra, der kom ind fra Spiti ved siden af os, så jeg, at dalen langs floden var en oase af grønne kartoffelmarker og krybende vinranker af ærter og hoppe- og viljeplantede vandløb. De omkringliggende bjerge blev udtørret og blæste.

Den buddhistiske tenor i landet var pålidelig ved hver tur til bønner, der var festooned på huse, og jeg lavede mit første stop ved den charmerende Drilbu telt tilbagetog på Tupchilling. Med udsigt over sammenflugten mellem Chandra og Bhaga-floderne har campingpladsen et dejligt ensomt udsigtspunkt over dalen. Den stejle gåtur til det ældste kloster i Lahaul, den 1200-årige træ Guru Ghantal Gompa, starter fra denne lejr. Det er en ideel tur til at akklimatisere dig selv, en som jeg gjorde med lunger, der gled for luft og fødder belastet med belastning.

Klosterhopping

Mellem Tupchilling og Jispa besøgte jeg et par klostre, ingen der sammenlignet med de store omkring Leh, men alligevel tilbød en behagelig nok køretur eller en tur. Keylong-dalen så dejlig ud af den garishly renoverede Shishur Gompa, mens Khardong-klosteret, der bestod af mandlige og kvindelige munke, tilbød nogle interessante samtaler. Jeg chancede endda på en procession af Gondla village menfolk, der var gået på at besøge den fjerntliggende landsby Malana med deres gud, Raja Gheypan. Det var det sidste ben på deres 20-dages rejse til fods, men deres modstandsdygtige ånder holdt ingen spor af stammen. Sportende farverige topier ringet med blomster, de bar deres devta i en flag-festooned palanquin sammen med 15-fods trompeter, som flere mænd bar på deres skuldre. Pragya museerne undervejs var værd at stoppe, da de gav et kig ind i den gamle Lahauli livsstil, med kjoler og skikke helt anderledes end Ladakhs. Jispa selv lavede en dejlig stop langs den striberede Bhaga-flod, da den skar gennem et stort bækken, blødt og blidt humming.

Før Darcha starter en mild opstigning, der fører op til det klare vand i Deepak Tal og endelig den smukke Suraj Tal, bosatte sig midt i snedrevne toppe, da vejen skærer over de forvitrede store lejligheder i den høje Baralacha La (15.846 ft). Under boblen af en koboltblå himmel viste Bharatpur, intet mere end en klynge af midlertidige faldskærmsdhabas, sig ideel til en god morgenmad i solen, da jeg sad chatter med et par fra Mumbai, der styrte rejsen på en 150cc Pulsar. Der var også andre på tunge cykler med hjælpepersonale. Der var en resonans akkord fra alle: "Vi forventede ikke, at vejen skulle være så slemt." Men mange krydser denne rute, som let kan mærkes som "en livsrejse", når den er færdig. Hvad gør det så overbevisende? Måske er det fjernhed, vanskeligheden ved at få adgang til det, som gør det muligt at bevare sin anden verdensfornemmelse.

Under kulden, dyster vinterdage, tæpper tunge sneer jorden og udsletter vejen selv.Denne periode varer alle seks til otte måneder, og det er først i slutningen af april, at hæren trænger ind med sine snedemaskiner for at bringe vejen igen. Så er der den rene, skarpe skønhed i en højhøjde ørken, hvor skygge og lys og øget farve giver en smuk kontrast, vasker jorden i nuancer af guld og okker, uberørt blå og grøn, lilla og rød. I betragtning af at det er et skamløst nøgent terræn med næppe et træ i sigte, synes disse myriade farver Ladakh næsten som en anomali. Fra Sarchu og videre starter en af de mest spektakulære og naturskønne strækninger af Manali-til-Leh-kørslen. Vindskyede bjerge tager form og formationer, der kildrer fantasien med deres former. Vejen går gennem et virtuelt naturgalleri, skåret ud af den stærke kraft af store vinde over årtusinder. Terrænet ligger berøvet på eventuelle permanente bosættelser mere, fordi det er ubeboeligt, fjendtligt og hårdt.

Højt bjergpas

Jeg krydsede Himachal-grænsen til Jammu og Kashmir foran Sarchu, og navne på vejarbejdere ændrede sig fra Deepak til Himank, eller kollektivt de "bjerg tamers", som de gerne kalder sig selv. Den dejlige bassin af Tsarap Chu langs foden af bakken giver plads til den stejle stigning over Gata Loops eller hårnålebøjninger (21 i alt) veering op mod Naki La og videre til Lachulung La (16,601 ft). Indsnævring mod Kangla Jal (16 003 ft) ligger vejen ind i lodrette stenflader, deres højder er truende overhead og åbner ud på den spektakulære slugt under Kangla Jal. Der er ingen elektricitetspoler eller celletårne, indtil du kommer tættere på Leh, kun de sæsonbestemte dhabas, General Reserve Engineering Force (GREF) vejarbejdere og hærposter langs en vej, der er et lille blip i et landskab, hvor skalaen er buzz-ordet. Den nuværende vej har tæppet sig selv på den gamle campingvognspor, og selv i dag er dens vejrfarvede tilstand på mange strækninger bespeaks det gamle spor.

Nomad terræn

Fra Pang og fremefter løber vejen ud og giver vejen til Morey Plains, som omfatter området Samad Rokchen, en del af det tibetanske-Changthang-platået, der er hjemsted for den nomadiske Changpas, et vejrslået, hårdtræk stort - for altid på bevæge sig med deres yaks, får og telt. På en tidligere tur havde vores gruppe på tre lagt telt lige over deres lejr ved Debring. Det havde givet et dejligt kig på deres liv, skikke og fastholdenhed for at modvirke de barske forhold, der hersker på dette høje bjergkædede plateau. I dag ligger lejren berømt selv af fodspor. De havde flyttet videre. Chased af en tordenvejr og lodrette regnskyl på hovedet af sletterne dived jeg ind i den beskyttende krog af saltvandet, Tso Kar, i glød af en rødbrun solnedgang og en besætning af skræmt kiang, kaster støvhuller i deres kølvandet. Det smukke telt tilbagetog i den solide begrænsning af denne store skål var en godbid. Om natten var der flere stjerner end himlen, mens bjergene omkring søen så surrealistiske i måneskinnet, deres snedækkede fælge glødende sølv. Før næste morges start gik jeg rundt om søen og så fladhalsede kraner og ruddy shelducks til sine fjerntliggende bredder sammen med lune marmoter og en ensom guldørn på en klippetræ.

På det sidste ben til Leh kastede vejen mere distraheringer - græsmarkerne førte ind i kaotiske højder, da vi gjorde vores vej til Tanglang La (17.585 ft) og i en voldsomme storm, den næsthøjeste motoriske pas i verden og en af de bestemte 'tang' passerer af ruten. Bønflagget hang længe og vådt, og vi rystede i kulden og tog tilflugt i bilvarmen. Snefnug størrelsen af min håndflade regnede ned og synligheden reduceret til næsten nul, og vi kom til en slibestop i bidende kulde i næsten en time. Jeg tror, at jeg hørte den spøgelsesviske hvisken af tinkende caravanbells kører forbi mig. Men jeg var hurtig til at bebrejde det på højden.

Giver min chauffør Vijay en pause, tog jeg til rattet her og kæmpede en lang, ujævn strækning af uforseglet asfalt, da sootbelastede GREF-arbejdere fortsatte med deres dobbeltskærende arbejde. Efter den ubarmhjertige øde af rejsen kom den pulserende grønne oase af landsbyens bygder af Rumtse og Sasoma under passet næsten som en lettelse. Den modstandsdygtige Ladakhis kanaliserer smerteligt glacial smeltevand til at skylle deres marker af byg og piletræer. Civilisationen kom hånd i hånd med god asfalt, og jeg svingede ubesværet langs dobbeltvejskanalen gennem kløfter af rød sten og en smal dal med firkantede gule blomster. Dalen åbnede ved Meeru, hvoraf der flydede den mægtige Indus, dens bassin foret med landsbyer og bakketop gompas. Efter den lange og støvede rejse vinkede Leh som en skinnende juvel, en oase af god mad og komfort.

Et langt varmt brusebad var hurtigt at fjerne trætheden, men sindet blev tabt af de dystre og smukke højder af vejen, der lige rejste, som jeg rejste i form af et diasshow af fotografier, igen og igen til min trætte og som endnu akklimatiserende søster, der havde fløjet her på en times flyvning fra Delhi. Ladakhs og Zanskars spektakulære landskaber gør det til flere gode kørselsdestinationer. Du kunne køre til Pangong Tso, besøge nogle af klostrene langs ruten og overnatte i en dejlig lejr lige ved bredden af søen. Søen ændrer farver som en kameleon, der spilder ind i nuancer af akvamarin og blå til orange og grå, til tider afspejler himlen og andre gange tåler det hele sammen. Spangmik er det sidste punkt, din tilladelse giver dig mulighed for at besøge.

Forbyder Zanskar

Vi glædede os til vores tur til fjerntliggende Zanskar, men vi lærte at en bro over Indus-bifloden var blevet vasket væk. Det tog tre dages fretful venter i Leh, da hæren rejste en ny på sin plads. Drevet til Zanskar er en udfordring, især strækningen fra Kargil til Padum. Det er næsten helt uforseglet og besat af løs grus og støv, og drevet tog os 12 timer. Til tider skrævede vi på en dystre 20 kmph for at gøre 225 km strækningen. Ideelt set er det bedst at stoppe midt på Panikhar eller Rangdum, men vi havde ikke den luksus af den ekstra tid. På hovedet, Thangbu og fremad, var landskabet, der udfolde sig undervejs, simpelthen storslået, med Nun og Kun-massifolkene, der truede over Thangbu, maleriske landsbyer og gompas ved siden af, og islængder faldt i stejle vinkler næsten på vejen. De muslimske landsbyer i Suru-dalen gav vej til Zanskars buddhistiske tenor ved Rangdum, og vi faldt ned i de frodige marker Zanskar under Pensi La.

Det Durung Durung Glacier til højre lavede jeg en fantastisk whiplash af glat is, der snakede sig ind i dalbøjen langs vejen. Elektricitetssituationen i Zanskar er dystre, og vi kørte ind i nattedynen i svagt oplyst Padum, lidt mere end et trekkende hub. Takket være manglende indkvartering på den største overfyldte gade fandt vi en charmerende kro i den tilstødende landsby Pibithing. Beliggende i udkanten af landsbyen kiggede mit vindue på Guru Gompas dejlige bakkefacade. Vi tilbragte to dage her, går på drev og går til nærliggende gompas og lynlås på den skinnende vejstrækning, der kommer op for at forbinde Zanskar med Nimmu.

En festival på den nærliggende Sani Gompa gav os et glimt af farverne og ånden i Zanskar. Udover chhamdansen, som var højdepunktet for festivalen, var det den lokale Zanskaris, der var kommet op i fuld festlig kostume, der holdt mig raps. Og de oversteg langt turisterne. Da vi bumpede vores vej ud af Zanskar, tænkte jeg på tilbagevenden med bange og glæde. Vi gaped igen på de fantastiske gletschere, da ruten sprang ud gennem græsområderne i Rangdum. Til en forandring havde en vej og ikke et vandretur været med mig sådan et uheldigt sted i Himalaya. Zanskars tidløse fjernhed kan let henføres til dets vanskelige adgang. Og så tænkte jeg på den skinnende asfaltstrækning, som kom op for at forbinde Zanskar med Leh. Dette ville gøre rejsen til en leg. Men så ville Zanskar ikke være det samme mere.

PÅ VEJEN

Double-laning arbejde foregår på Manali-Leh Road; Det vil dog tage flere år at hele strækningen er færdig. Det hårde klima tager sit vejafgift på vejen hvert år, og det ser ud som om flittige GREF-arbejdere konstant servicerer Manali-Leh-strækningen. Motorvejen foran Manali er uoplyst hele tiden, og det er bedst at starte tidligt, klokken 6, for at nå frem til din destination i tide. Tænk på akklimatiseringsborren ved roping i ekstra dage, og tag på vandreture i Lahaul, da ikke mindre end tre højpasser venter på din rute fremad. Med kun en benzinpumpe efter Manali, ved Tandi i Lahaul, skal du tanke op - samt bære en ekstra 50 liter stabil jerryburk til brændstof - især hvis du planlægger at besøge Tso Kar og Tso Moriri søer før Leh. Husk at opbevare brændstof, før du går ind i Zanskar, og der er ingen benzinpumper ud over Kargil på denne rute. Mekanik- og punkteringsværksteder er også svære at komme forbi langs de fleste af disse drev (undtagen i hovedhubs som Leh, Kargil og Manali), så kontroller tilstanden på dit ekstra dæk og giv dit køretøj en god service inden pumpen.

En 4-hjulstræk er fantastisk, hvis du vil forkæle off-roading, som går væk fra vejen på naturligt, uforseglet terræn eller overflade. I Ladakh, med et specialiseret køretøj i form af et højkarakteristisk 4-hjulstræk, kan du gøre det på de store sandstrækninger, flodbredderne omkring Tso Kar og andre mudrede, grus, sneede eller stenrige strækninger, der tager din lyst Langs Gata Loops strækker sig op til Naki La, er der en stejl strækning af grusvej, der skærer gennem løkkerne lodret, hvilket giver en stejl stigning eller nedstigning. Selvom stigende ikke anbefales, da det vil lægge unødvendig belastning på dit køretøj, kan det være sjovt at komme ned i et godt 4-hjulstræk. Men pas på, hvor sandet er for tykt stablet, for du kan ende med at få et reb til at trække dit køretøj ud. Indre linje tilladelser er nødvendige for at besøge Khardung La, Nubra Valley og søerne. Dit rejsebureau kan arrangere disse til Rs 150 pr. Person pr. Destination og fax eller sende en scannet kopi via mail. Disse tilladelser kan også hentes fra Collector's Office i Leh, der ligger i den fjerne ende af Polo Ground, hvorfra de gives gratis i en fast varighed på en uge. Hvis du har tænkt dig at blive over en uge, skal du ansøge om to tilladelser.

Bær mindst seks fotokopier af tilladelsen, da du skal deponere en kopi på hver checkpost langs ruten. Sæsonmæssige dhabas findes langs vejen fra Manali til Leh, der byder på god indisk og tibetansk mad, æg og Maggi. Bær nogle chokolader, kiks og andre snacks. Også en jerry dåse til drikkevand, som du kan fylde på hoteller, i stedet for at købe Bisleri flasker. Det kogte filtervand, der serveres i de fleste hoteller, er fint. Hvis du planlægger at have picnics eller camping, skal du have redskaber i stedet for engangsplastik. Husk venligst at transportere skraldespanden tilbage. Dette drev kan udføres af alle, der nyder at køre.Da denne vej ikke er besat af meget trafik, er der plads til alle, og ulykker er sjældne. Da drevet er noget beskatende hvad angår terræn, vejforhold og højde, er det bedst at dele kørslen med nogen. Når det er sagt, er der mange mennesker, der forsøger denne drev solo, men for det har du brug for mere verve end normalt.