Mysore: Byen Leafy Boulevards og Grand Designs

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Mysore er ikke kun et af de mest populære rejsemål for fuglefugle. Det kan også prale af en fantastisk kulturarv, givet de store paladser i Mysore, smukt mejslede pilgrimsfærdssteder og herlige festivaler.

Mysores historie

Mysore sporer en historisk arv, regeret fra det 12. århundrede af Wodeyars, Hindu Rajas, som bemyndigede det som hovedstad i det tidligere Mysore stat med deres udvalgte guds velsignelser - gudinden Chamundi. Da Mughals brød deres regering, sluttede den første Wodeyar-regel i 1761; Men i 1799 med Tipu Sultans død i briternes hænder blev Wodeyar-magten genoprettet i fuld herlighed og med fremragende arkitektoniske præstationer, der gav op for byen til dets moderne skønhed.

Amba Vilas Palace

I dag ligger denne ubevidste by på paladset afsluttet af den 24. fjerde Wodeyar Raja i 1912, de grønne boulevards udstråler ud fra denne rummelige nordlige rundkørsel ind i labyrinten af gader og markeder, der er berømt for deres sandeltræ udskæringer og silke. Mysore-paladset, der nu er omdannet til et statskørende museum, er sløret i en fantasi om søndagen og særlige arrangementer - oplyst med ikke mindre end 5.000 løg. Om eftermiddagen er jeg fingersporing, omend fantasisk, de bløde kurver i brønden, der er proportionerede buer og krølledommen på toppen af det centrale tårn. På nøje blik dukker de nøgne pærer, der grænser op til trimmerne og kanterne, ud som luftblæste bit af bobbelgummi mod monsunens himmel. Jeg er en dag sent, det er en mandag. Hvordan jeg ville have chanced på de elektriske målere whizzing med eventyr pærer fancying det storslåede palads.

Palads / Museumets arkitektur

Inde i museet fører de polerede marmorgulve indlagt med blomstermotiver gennem spektakulære udstillinger af overdådighed. Glasmalerier fra Belgien, bøhmiske lysekroner, støbejerns søjler fra Glasgow og et storslået udvalg af periodemøbler tilslutter sig de sensuelle fornøjelser, som de tidligere herskere genoplivede. Halvvejs adskiller den imponerende elefantport hovedindgangen til paladscentret.

Tidligere forgyldte kolonnader nærmer jeg Darbar som hallen, hvor Wodeyar Raja adresserede sit publikum, sat på en trone lavet af solid 280 kg guld fra Karnataka. Efterhånden som solen går ned, springer jeg endnu en gang ud på slottet ved slottet. Vinduerne er levende i glødelampe mod kobolthimlen. Små gadebelysning prikker vejen som fører fra de lukkede porte rundt omkring omkredsen. Den arkaiske ramme bliver komplet med en ensom tunge - den hestevogn, der er trukket med vognen, en gammel form for korttransport, sin vognmaskine i en desperat forfølgelse af en kunde.

Gade mad i Mysore

Jeg forpligter og tager en betalt tur til uretårnet langs den brede boulevard, hvis ene side er forsynet med skygge i fizz fra flammende tawas, der serverer den sydlige hæfteklamme: idli-dosas serveret på bananblad. Nede langs kurven er en gastrisk sammenlægning af vogne, der serverer kinesiske nudler og chhola bhaturas også for at være sødt toppet med en hjælpende af den berømte Mysore pak mithai.

Mysore Dussehra

Mysore er misapproprieret fra 'Mahisur', såkaldt i det tiende århundrede som bøffel dæmon Mahishasura blev slået af gudinde Durga her. Sejren fejres årligt som Dussehra festival, for hvilken Mysore er lige så berømt. Den nærliggende festival i festivalen fejret i storslået stil, fremskridt i en procession af bejeweled elefanter og heste - et skuespil, der ivrigt efterspurgtes af de halvøske indianere, der trængte i store mængder.

Srirangapatnam-Byen

Man kan undre sig over, hvorfor den fjerntliggende Srirangapatnam er en del af den forrevne dagstur på Mysore bytur. I 1616 flyttede Wodeyar Rajas deres kapital til Srirangapatnam, 14 km væk fra Mysore, på en ø over floden Kaveri. Med rajaerne deponeret i 1761, den Srirangapatnam Fort blev belejret af Haider Ali og hans søn, Tipu Sultan. I en kort periode konverterede Tipu denne lille Mysore-stat til et større kraftcenter, der truede den britiske dominans over Indien. Således fulgte den blodige kamp af Srirangapatnam hvor Tipu kæmpede som en sand kriger mod de overvældende britiske soldater. Den 4. maj 1799 erklærede britene spændt, at 'Indien er vores' om at finde Tipu død blandt organer fra begge sider, der blev slagtet i dette historiske slag. Sådan var Tipu's frygtede aura.

I dag er de underjordiske fangehuller, hvor kæden britiske fanger blev lavet til at stå i halsen dybt vand, grumme påmindelser om hans feats. På trods af at han dræbte en tiger, der var bar, overgav sine soldater Tipu som Tiger of Mysore, som han obsessivt omfavnede dekorere sig i finery af kongelige striber og andre symboler af tigeren. Hans grav på Gumbaz, hvor han blev lagt til hvile ved siden af sin far Haider Ali, er håndmalet på indersiden i lignende tiger mønstre.

Tipu er en gang Sommerpaladset, Dariya Daulat Bagh huser en imponerende samling af sine memorabilia - håndskitser af hans uovervindelige virksomhed og hans rådgivende. De pulserende slagmarksmalerier spredes over 70 ft langs paladsets ydre vægge og mindes Tipu Sultans og Haider Ali's sejrlige kampe.

På Karnataka turisme-run Mayura Hotel langs Kaveri, læser jeg Tipus historie fra et lille hæfte købt uden for hans mausoleum. Når jeg køber en kold lager, køber jeg mig selv ind i en teppa (coracle) - rund kurvkornet kurvbåd, der glider forsigtigt over Kaveri - og træder ud på en ø dannet af hævede sten. Jeg er efterladt i perfekt ensomhed af Moder Natur i hendes elementære bedste: Levende grønt mod den perfekte monsunhimmel, da Kaveri forsigtigt flyder forbi. Ligesom den fantastiske Tipu, men snarere jeg føler som besidderen af denne lille ø, hans sværd er dog erstattet af min tomme flaske lager. Tilbage på Mayura til frokost tager jeg en recess fra historien og kører snart auto-rickshaw over bredden af Srirangapatnam til en rendezvous med fugle i Salim Ali-etablerede Ranganathittu Bird Sanctuary.

Det er en forvitret skiff denne gang, travlt med ti farers skimming ned de små øer Kaveri. Jeg er ramt af de overfyldte fuglefugle haunts, et migrationssted for ornitologer. Mine medpassagerer er mindst ivrige efter fuglefuglene - de spørger i Kannada med oarsmanen for muligheden for at se krokodiller. Han peger på de mørke, stonlige udkanter, der bobler i fjerntliggende farvande. Når vi nærmer os, stirrer vi stille ind i øjens ubemærkede slidser. Krokodillen erkender vores kæbefaldende blik med en tydelig koldhed, som han sliter med. Båden bryder ud med en hektisk efterdybning, ustabile stemmer, der drøfter den rejstile chokerende intimitet. Åndedræt, vi ser en vidunderlig flok malede storke på en ø. De virker legende i en hørbar optøjer. Den rase årsag bliver tydelig, da vi runder øen. En anden stor krokodille basker for tæt på storksens nestlings. Hitching tilbage til Srirangapatnam, vinklerne i Tipus fort står silhuet mod aftenskyerne.

Ønsketænkning har sine egne måder. Denne gang nægter regnen at give slip på skyerne. Jeg takker mine stjerner. Månen peeps gennem et øjeblik; Jeg tipper i en déjà vu. Op på Chamundi-bakkerne i Mysore, viser en skærm i museet abashedly: 'Verdensdrama gentager sig identisk hvert 5.000 år; du havde besøgt dette sted på samme måde som du gør nu for 5000 år siden.

Sådan nås

Selvom Mysore er blevet tildelt en lufthavn for nylig, dens tilslutning er stadig stigende. Mysore er bedst henvendt fra Bengaluru, ca. 160 km, hvor forhåndsbetalte taxier kan ansættes i lufthavnen eller byen. Den fremragende KSRTC busforbindelse fra Bengaluru til Mysore er en mere levedygtig mulighed. Mysore serviceres med tog fra større byer i hele Indien. For at besøge de interessante steder i byen kan du leje en fulddags taxa eller en auto-rickshaw for at komme rundt i byen. Bybusforbindelsen er ganske god og pålidelig.

Hvor man skal bo

Der er ingen mangel på indkvartering i Mysore, der passer til ethvert budget. Men i løbet af Dasara festival, det er bedst at bestille i god tid. Du kan bo på nogle af disse luksuriøse hoteller: Fortune JP Palace (Tel: 0821 3988444), Royal Orchid Brindavan Garden (tlf: 41276667), The Windflower Spa & Resorts (tlf. 2522500), Lalitha Mahal Hotel Palace (tlf. 2526100).

Af Vartika Kaushal

Om forfatteren

Vartika Kaushal elsker at rejse og hente nye madlavningsopskrifter på vej. Hun er en inveterate shopaholic og elsker at samle souvenirs fra hendes rejse.

"