Chandigarh-Chamba: Gennem en malerenes lærred

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

En rejse i bjergene, som vin, skal smage i små foranstaltninger. Det har brug for den form for overbærenhed, der er reserveret til en smagsprøve. Du burde pause og nippe i udsigterne til fritid og lade nyt ordforråd komme til at beskrive rækkevidden af smag, aromaer og personligheder. På åbningsdagen for vores biltur er det netop det, der ikke var på dagsordenen for os. Vi gulped vores vej til destinationen. Det Chandigarh-til-Chamba- og tilbage drev blev spredt over ni dage, tre stater og omkring 930 km.

Solen skinnede i al sin brilliance, da vi krydsede Chandigarh og Panchkula i det tilstødende Haryana, hvor vi sprang på kontortiden. Innova zippede på NH22 før længe, og vi kørte snart forbi terrasserne Mughal Gardens på Pinjore. Ved byens bus står skæringspunktet, der blev søgt retninger for Bilaspur, og tilhængere advarede os om den forfærdelige tilstand af NH21A. Vi indså ikke, hvor rystende det var, indtil vi nåede lidt foran Nalagarh, hvor vi stoppede for en lækker morgenmad på Heritage Fort Resort. Der var en omdirigering gennem en bølgende, umættede strimmel og derefter en anden, hvor vi måtte vade gennem vand, da broen havde kollapset. Vores chauffør, selvom navnet Sher Singh, var forfærdet over at tage risici. Han hummed og hawed før hans tillid blev restaureret, og han kørte ind i den strømende strøm med flammen af en veteran rallyist. Vores erfaring viste sig at være et forspil.

Nalagarh-Swarghat er et snoede segment, der altid er under opførelse. Motorvejen er en kombination af potholes og knuste stenblokke samt intermitterende kuccha spor, der hæver støv, hvilket reducerer synligheden til nul. Det tog os en og en halv time at gøre 20-odd-km og vores vitaler havde en ret omlægning da vi slog NH21 på Swarghat. Det var da middag, normalt en valgt tid i bakkerne for en udbrud fra himlen. Den dag var ikke anderledes, og den hældte som om der ikke var nogen morgen. De frodige grønne bakker, resultatet af en overdådig monsun, revlede i bruseren. Da vindene hylede, begyndte træer en dans som om de var fortryllede. I bjergene køber regnen et timbre, der er ret fascinerende. Disse var øjeblikke til at pause og sænke det hele ind. Da vi nåede til Bilaspur viste odometeret, at vi havde rejst blot 126,6 km; ifølge uret havde vi været på vej i over 5 timer. Vi håbede at stoppe ved Gobind Sagar Lake undervejs, men det viste sig i stigende grad at være et løb mod tiden.

På Mandi krydsede vi over til NH20 og her begyndte vi opstigning gennem behageligt landskab. Jogindernagar var valget blandt de pletter vi passerede, med terrasserede uafskallede marker og panoramaudsigt. Kraftig regn gjorde synligheden dårlig, og ligesom det tyndede, tåget omsluttede ruten, hvilket reducerede os til en krybning. Da vi endelig nåede vores første mellemlanding, havde Norbulingka Instituttet i Sidhpur, 17 km fra McLeodganj, været på vej i næsten 14 timer.

McLeodganj, sæden af Hans Hellighed den 14. Dalai Lama, er dejligt beliggende i nåletræet i Upper Dharamsala, hvor Dhauladhar-rækken danner en imponerende kulisse. Vi tilbragte to dage roaming sine travle, multi-etniske men stærkt tibetanske gader og tucking i momos og thukpa.

Smuk udsigt over beerne

Køreturen til Dalhousie fra Dharamsala var en række skarpe svingninger, blinde kurver og hårnålebøjninger, der snakkede over broer, langs sprøjtefjedre, gushing rivulets, sæsonmæssige vandfald og terrasserede marker spækket med traditionelle mudder skifer tagede boliger. Hver bøjning var en maleres lærred, med smuk udsigt over floden Beas, der forekommer ganske ofte, og regnen tilføjer sin egen dimension fra og til. Bøjningerne omkring Kakroti og Kakiara landsbyerne gav et fugleperspektiv af landskabet. En fantastisk chai halt, lige som vi havde forladt Dharamsala, var Dhouladhar Bhojanalya, beliggende på kanten af bakken og ved en strøm. En lille smule af Sihunta by, Dhakauli, en to-hjemmebyte ved en bæk, havde fanget min fancy, og jeg gik i peber i typiske Chamba-stil gårde, der blev hilst velkommen af familierne i en bestemt Maanbakhsh og Noordin der boede der. Indledende staccato svar blev glædelig samtale, hvor jeg blev interviewet i en omvendt begivenhed.

Da jeg tog afsted, indkaldte Maanbakhsh sit barnebarn. Hun løb løbende til markerne og kom tilbage med en armlængde agurker, som de ivrigt gav dem til mig, som hele familien så på. Overvældet, jeg hentede nogle få. Det var den bedste gave jeg havde modtaget i lang tid.

Da vi nåede Dalhousie (6 678 ft), udfoldede et mest spektakulært syn for os. Tågeafdækningen løftes og aftenlyset kaster en blød glød på de omkringliggende bjergkæder og dalen nedenfor, og den majestætiske Pir Panjal kom til syne. Jeg glemte alt om at checke ind, tog en have stol og flyttede ikke til byen havde sin aften kappe og luften blev kølig. Hver sæson er speciel her. Under opholdet oplevede jeg sin hyggelige sene sommer. I dyb vinter ville det være et andet rige draperet i kongelig hvid. Bjergene omkring koloniale Dalhousie er et vandreturparadis.Et af niveauet vandreture er Kalatop Wildlife Sanctuary, 81/2 km fra Gandhi Chowk, byens centrum. Hjem til den himalayanske sorte bjørn vågede vi der på vej til Chamba og tog en spadseretur blandt sine deodarer, men fandt ikke noget dyreliv. Kakling af en ensom treepie var alt, der underholdt os. Det tog os mindre end en time at nå typisk turist Khajjiar (6.400 ft) på en glat asfalt. Vi munched på saftige agurker og radise som vi observerede verden travlt sig i forskellige aktiviteter - zorbing, parasailing og ridning - på en smuk glade frynset med deodarer stående som sentinels. Inden for en halv time af os var der regn, vores betroede kompis, reined os inde i Innova.

I et skum forsvandt vacationer handling, og alt det, der var tilbage på den skarpgrønne glade, var dens berømte beboere: fårbesætninger, jerseykøer, et par ponyer og heste. På stedet blev vi parkeret, en lokal musikant begyndte at bøje ud Chambiyali folkesang på hans mandolin. I det ene øjeblik blev turistfulde Khajjiar til en lyksalighed.

Destination Chamba

Den videre rejse til Chamba var også en stall-and-move affære. Vi stoppede ved et synspunkt nær Lord Shivas statue, hvorfra på en klar dag kan Mount Kailash ses. Vi ventede med succes, at skydepladen løftede og derefter lavede vores vej ned ad bakke gennem jordskredsbenet strækninger og naturskønne grønne bakker spækket med huse. River Ravi meandered i landskabet et par kilometer kort af vores destination, og ligesom odometeret viste os en perfekt læsning på 500 km, ankom vi til Chambas nav, Chaugan. Som det viste sig, var Chamba (3000 ft) blevet invaderet af pilgrimme, der vender tilbage fra Manimahesh Yatra. Chaugan var deres haltende jord og tridents af alle former og størrelser, festooned med hellige røde tørklæder, decked den grønne græsplæne. I et hjørne af jorden var der på nationalt plan turnering af Thanga-ta eller Manipuri kampsport. Jeg var en del af sit tilskuergalleri for et stykke tid, før jeg scampered off for at se den palmeformede by etableret for tusind år siden. Chamba-herskere havde været kunstnere og da jeg vandrede sine bylaner, opdagede jeg det faktum, at byen var en kulturskattekiste; der var metal skulpturer, sølv håndværk, miniature malerier og Chamba rumaals (firkantet klud prydet med Chambas berømte dobbeltsidesting broderi, kaldet dorukha eller tosidet, da begge sider er brugbare). Dette var helt bortset fra den arkitektoniske skønhed og fine håndværk, der blev fundet på Chambas gamle bygninger, især det grønne tagede Akhand Chandi Palace - en pige college nu - med udsigt over Chaugan.

Chamba var også det eneste sted, hvor vi relished lækker pahari mad, især rajma madra (nyrebønner kogte i lige mængder ghee og ostemasse) og kadi. Smagen af Chamba fortsatte med at sulte i dage efter rejsen. På vej tilbage til Kangra Valley tog vi SH43, som gik gennem Jot - det højeste punkt undervejs (8,398,95 ft) - og Chowari. Det var en klar dag, og da vi nærmede os Jot, hvad mødte os var et panorama, sneklædte bjergkæde. Da jeg trænede kameralinsen på rækkerne, pegede en hyrde på sin besætning ned ad bakkerne en slank top. "Du skal klikke på det," sagde han. "Du er velsignet for at have set Mount Kailash." Hail Shiva! Han havde endelig afsløret sin bolig for os.

Tidligere Chowari og Lahru blev drevet smadre, og Nurpur og videre tog NH20 os gennem bymiljø til vores næste mellemlanding: Palampurs tehaver (4.000 ft). Vores sommerhus var en perfekt flugt fra civilisationen til trods for at være knap et par minutter fra det.

Tidlig næste morgen kørte vi rundt om tebygningerne og byens centrale marked. Den Dhauladhars look superlative her udlån en karakteristisk charme til Sylvan Palampur. Et andet element, der tilføjer byens tiltrækning, er lyden fra sit netværk af bæger, hvorfra byen får navnet, det lokale ord for vand er "pulam". Vores sidste stop, Pragpur (1.919 ft), var en arv landsby, 88 km og 2 timer væk. Vi kørte forbi tætte skovbevoksede lavtliggende bakker. Nedbrydning af bakkerne langs motorvejen har gjort dem jordskred tilbøjelige til sæsonbestemte rivuletter, der tilføjer skaderne af asfalten, som stadig er patchy helt op til Pragpur. Efter en fantastisk nat på en herregårdsherregård her, hvor vi lade os forkæle os af usædvanlig service, var det tid til at ramme vejen hjem.

På Nangal, lige som vi først kom ind i Punjab på denne tur, hoppede vi over hovedvejsruten via Kiratpur og i stedet tog en omledning gennem Nurpur Bedi for at nå Ropar (NH21) og fortsætte til Chandigarh. Kikar Lodge (Mob: 09478964971; Tariff: Rs 14.000-18.000 for 3D / 2N) i nærheden gør det til en behagelig aften stop. Landsporet omvej var typisk for grønne, pastorale Punjab og kørsel på en avenue baldakin af kikar træer gav en fantastisk finale til vores rejse.

På vejen

Det er bedst at starte omkring kl. 7 fra Chandigarh. Om sommeren er klokken 5.00, hvis du vil køre helt op til Dharamsala via Mandi og stoppe undervejs. Fra Chandigarh til Pinjore skal du tage NH22; fra Pinjore til Swarghat, du har to muligheder - NH21A, en kortere, men meget dårlig vej og derfor undgåbar, men den går via Nalagarh, og den længere men anstændige NH21.

På den sidste rute kører du gennem Kurali, Ropar (eller Rupnagar) og Kiratpur. Fra Swarghat er du på NH21, som tager dig fra Bilaspur til Mandi og NH20 fra Mandi til Malan via Palampur.Resten af rejsen til Dharamsala og videre til Rait ligger på distriktsveje. Køreturen fra Rait til Draman ligger på NH20, hvorfra du skal tage statsveje (43 og 28) til Banikhet via Tunnuhatti. Drevet til Dalhousie og Khajjiar ligger på distriktsveje. Chamba og Nurpur, på vej tilbage til Palampur, fås via statsveje (33, 43 og 28). Fra Nurpur skal du tage NH20 til Palampur; Derefter tilbage til Mator Chowk for at tage NH88 til Jwalamukhi Junction, hvorfra du kommer til SH23 til Nehran Pukhar.

En landvej (nu en statsvej) forbinder Nehran Pukhar med Pragpur. For at komme videre til Chandigarh, gå mod Kaloha, 6 km væk på NH70, og kør videre til Amb (selvom den rute, denne forfatter tog, var Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb); og derefter tage statens motorveje (25 og 22) via Una til Nangal. Selv om en state highway forbinder Nangal til Kiratpur, tog vi en landevej i stedet for at komme ud på NH21 efter Ropar, da Kiratpur-Ropar-strækningen handler om flaskehalse og tung trafik. NH21 tager dig til Chandigarh via Kurali og Kharar. Fra Mandi og videre, kan NH20 via Jogindernagar til Dharamsala få øde, så snart det bliver mørkt. Bortset fra i og omkring byer undervejs er ingen mekanik eller punkteringsværksteder åbne om en sen time. Hvis du kører om vinteren, vil det være forsigtigt at begynde tidligt og nå destinationen, når det er godt oplyst. Fra nu af er NH21A enkeltbane og vejforholdene er ret dårlige. Denne kredsløbsrute forbliver en favorit hos rallyister, der får en adrenalinhastighed, der gør de uslebne bøjninger.

Om forfatteren:

Brinda Suri har arbejdet i forskellige redaktionelle kapaciteter i avisbranchen, hvor hun ville tilpasse verdens begivenheder i syv kolonne grids. Nu stoler hun på vilje og deler rapporter om vandringer fra den verden, hun plejede at redigere.