Hooghly Cruise: Efter floden fra Malda til Kolkata

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Stående ved buen glider jeg friktionsløs gennem en forfriskende morgenbrise. Landdistrikterne hverdagen er synlig på begge kyster. Efterhånden som dagen skrider frem, kommer små idylliske landsbyer til liv og engagerer sig med floden i tilbedelse, vask, kunstvanding og leg. Vi sejler med miles af upåklagelige mangoplantager. Endeløse marker af verdig jute er sat mod en grå himmel plettet med hvide egrets. Scener af mænd og okser, der tillader jorden, er overflod. Dette har været en god monsun; så vidt øjet kan se, at ingen af landene ligger baggrunde. Vi er alene på floden, men for joller ud fiskeri eller bærer jute.

Vi krydser Hooghly. Turen begyndte med en 5-timers togrejse fra Kolkata, der fulgte floden nordpå til, hvor resten af Ganga spildes i Bangladesh. Vi skal tilbringe en hel uge, der dækker omtrent samme afstand, sejler langsomt nedstrøms tilbage til Kolkata by. Undervejs vil vi prøve Bengals historie og kultur, mens vi passerer gennem syv distrikter: Malda, Murshidabad, Nadia, Bardhaman, Hooghly, Howrah og Kolkata. Vi er ombord på Sukapha og i hånden af Sumit Bhattacharya, vores tour guide. Sukapha er rummelig, men føles intimt. Trægulve og bambusvægge i hytterne tilføjer til hygge. Kl. 7 om aftenen afholder Sumit en briefing, hvor han giver en plan for den følgende dag, komplet med rigelige uddelinger. Ved sengomsætningen hver aften finder jeg et uddrag af en Raj-æra rejseoversigt relevant for planerne næste dag.

Denne cerebration er min slags rejse. Mine kolleger, 17 i alt, er fra Storbritannien. Ved 79 er Arnold den ældste. Den gennemsnitlige alder synes at være omkring 65. De fleste er par. Eric backpackede gennem Indien i 1963 og er tilbage for første gang med sin kone Gretta. Dette er et welltravelled og intrepid sæt. En besøgende har en alvorlig handicap, og den ene er alvorligt arthritisk med en nyligt erstattet hofte. I løbet af ugen forhandler disse spændte mænd og kvinder gammeldags rickshaws, uhyrlige trin, hjernekurvende varme og svækkende luftfugtighed. I landdistrikterne laver vi flere landlige stop undervejs: i Baranagar i Murshidabad, kendt for sin kobling af terracotta templer; på Matiari i Nadia, engang et blomstrende messingarbejdscenter og ved Dutta-fulia i Bardhaman, kendt for sin saris og dhotis.

Vi går på mudderstier, der grænser op til rismarker, forbi adobe vægge tatoveret med cowdung patties, og gennem indre gårde hvor ris bliver afskallet. I hvert tilfælde blænder børnene mig som vi blander med landsbyen. De synger, danser, reciter rimer og sangborde. Jeg synes jeg er speciel, men mere sandsynligt er det det sprog vi deler. Børnene snurrer rundt om mig i en sund og glad tid og fører mig til deres hemmelige legepladser. Hver gang kommer jeg tilbage til skibet fuldstændigt forfrisket, endda lettet. Så længe børn har hemmelige legepladser, er alt godt med verden. Ved solnedgang væver floden sin forførende magi i den kæmpende sindsro.

En enlig fiskerbåd falder ind i en prik med lys flimrende på krusningerne. Konversation på øverste dæk vender fra banal chitchat til dybere og mere tortureret terræn: en sønns tilbageholdende tjeneste i Irak, en datters sexforandring. Måske er det derfor, vi rejser. Så vi kan strippe for et flygtigt øjeblik med fremmede, vi vandt. Vi ses igen. Så vi kan befæste rustningen så vigtig i land. Et møde med adel I Murshidabad er den sterile storhed af Hazarduari Palace (ca. 1836) opvejet af byens jordens toppede grundlægger, Murshid Quli Khan, ved Katra-moskeen (ca. 1723).

The Hazarduari (Thousand Doors) Palace dobler også op som museet. Designet af British Sappers Regiment, blev paladset bygget i italiensk marmor mellem 1829 og 1837. Det har måske 900, òreal døre (herunder franske vinduer) samt en overflod af falske døre. Nawab Nazeem Humayun Jha er kendt for at have brugt en utroligt (for den tid) INR 18 lakhs på hans bolig. Spredt over tre etager har paladset ca. 120 værelser. Væggene er foret med gamle olieportrætter. Artefacts omfatter sølvtronen af nawabs, lysekroner og antikke møbler. Mens der er docket på paladset for natten, springer Sumit en overraskelse: Kommer ombord er Chhota Nawab af Murshidabad, efterkommer af Mir Jafar.

Nawab, 62, er en centreret mand i fred med sin decimerede formue. Som han går ind i stuen, spændende diminutiv, bringer de britiske besøgende til deres fødder. Samlet dværger de ham, men står, indtil han bølger dem bittert til at sidde. Dette kunne simpelthen være Storbritanniens indbundne kærlighed til royalty, eller det kunne være et fællesskab på forældelsens fælles sprog. Hvem kan fortælle? Min bengalsk tjener mig endnu engang særlig adgang, og Nawab deler generøst digte, der er sammensat som en kærlighedsramt ungdom. Denne tur giver et retfærdigt udsnit af den religiøse arkitektur i regionen. De fineste terracotta templer er utvivlsomt i Bardhaman's Kalna. Den ældste, Lalji (ca 1739), har 25 tårn og er prydet med unikke vertikale finner festooned med stakke af mytiske ryttere, der bliver angrebet af tigre i fuld flow. Den nyeste, Pratapeshwar (c.1849), bygget i en krøllet shikhara-stil, har et betagende ærkepanel, hvor Ravana byder på Durga i en flot visning af hoveder og arme.

Af de islamiske strukturer er den mest imponerende Hooghly Imambara (ca. 1836), bygget under kolonimæssig indflydelse, mens den persiske blomstrer opretholdes. Det har udsøgt kalligrafi og farvet glas i sit indre kammer, og dets uretårn tilbyder ekspansiv udsigt over Bandel, der ligger i en bøje i floden. Vi går ind i Nadia som solnedgangen og hede i nærheden af Katwa, hvor den humørfulde regnfødte Ajoy slutter sig til Hooghly. En lokal troppe af Bauls, de ubemærkede bards af landlige Bengal, kommer ombord på skibet. Hovedsangeren Shanti Haldar eksemplificerer sin genre, når han i en grusbrøl synger, "forsha ronge nai bhorsha" - kan ikke stole på retfærdig hud. Sangen udvikler sig til en krone til Krishna og hans farve, men i betragtning af den nuværende virksomhed er det et frækt valg.

Sumit gør et tapper forsøg på at oversætte sangene til de besøgende, og skribber rasende, som Shanti synger. Baul sange taler ofte forkaldelse, afspejlet i safran klæder bards slid. Dette fører til en interessant udveksling til middag. En besøgende spørger en anden, "Hvordan kan de tale om afkald, når de ikke rigtig har noget?" Til hvilken anden svarer: "De ville have haft mere, hvis vi havde slået ned mindre." Den første skyder tilbage, "det er simpelthen ikke sandt! "Og så videre frem og tilbage. Floden har hørt det hele før og holder tungen. Det hellige slæde Et par timers sejl nedstrøms er Nabadwip, fødestedet for Chaitanya og Bhakti-bevægelsen, der blev grundlagt i begyndelsen af det 16. århundrede.

Ved Porama-Tolla har et gammelt banyan-træ overtaget to tilstødende Shiva- og Kali-templer. Dens indviklede web af rødder skaber hjælpsomt et stillads til de strukturer, det ødelægger. Hvor gammel? Ingen ved det sikkert, men det er nemt at spinde historier om Chaitanya med ekstase kirtaner med sine kohorter under dette træ. Hovedstammen er langt væk; i stedet er en spektakulær flettet kolonne af sekundære rødder næsten 6 ft i diameter. Omtrent halvvejs gennem min tur omkring det, omfavner træet mig. Jeg forsøger at modstå, men træet er sikkert. Mørk og imponerende, udsmykket med utallige strings fastgjort til uopfyldte ønsker, træet når ud med friske rødder, der stadig er fugtige.

De fleste dage er en dejlig blanding af lidt sejlads og en eller to udflugter på land. Dag 4, rent en sejlads, er en velplanlagt pause midt i ugen. Ombord på det flytende skib er kroppen forkælet med mad, drikke, frisk luft og fredfyldte indstillinger. På udflugter i land, sindet fejre på historie, kultur og fordybende kontakt med landlige Bengal. Den resulterende balance er forfriskende og sjælden. Lounging på øverste dæk, som jeg undrer mig over, hvor meget jeg kommer ud af denne tur, får jeg endnu en uventet godbid: en Gangetic flod delfin. En stor voksen, næsten 7 ft lang, overflader nær os. Mange flere vises yderligere nedstrøms.

En attraktiv vandmåler på ca. 4 ft i længden, slithers på overfladen parallelt med skibet lidt før dukkert under. Floden virker fuld af sundhed. Uanset hvad mikroskopet kan afsløre, er der ikke noget skraldespot synligt for det blotte øje. Krydstogtschefen forsikrer mig om, at vi ikke tilføjer nogen til floden. Når natten falder, er scenen omkring os en af uvurderlig sindsro. En stigende brise cinches det hvirvlende vand ind i dreadlocks, der fanger lyset fra Bandels portugisiske kirke (ca. 1599). Et tog kryber på tværs af broen, der løber lige til vores nord, og kaster en sløret chiaroscuro på floden. Dette er Hooghly Jubilee Bridge, åbnede i 1887 for at fejre den gyldne jubilæum af dronning Victoria's kroning. Den koloniale strækning af floden er over os. Den endelige krydstogtsdag er et sløret af koloniale glimt: arrogante bygninger og triste epitaphs. Ved sen eftermiddag nærmer vi os Kolkata.

Alle besøgende og de fleste besætningsmedlemmer er på fordækket til en stor indgang til byen. Kolkata kaster sin magi med sine afvæbne ghats og forladte palæer. Jeg kan se det på den måde, som alle jostler for den øverste plet ved bue. Hængende fremad er Howrah Bridge, den ældste og bedste af de tre broer, der ligger over floden ved Kolkata. En skare af fodgængere har samlet sig på broen for at se os igennem. Vild gensidig lykke følger som vi passerer under. Vi går lige syd for Howrah Bridge i skumring, præcis som lovet. Homeward bound Til sidst er det klart, at den overordnede hukommelse de besøgende skal bære hjem er barnets. Ikke af den indviklede terracotta i Kalna, ikke af Nawabi Murshidabad, og bestemt ikke af den koloniale detritus strødt langs kysten fra Bandel til Kolkata.

Mens krydstogtsledelsen skal roses for ikke at fortynde oplevelsen, kan absorbere alt dette kræve lektier. Børnene langs floden gav på den anden side fri af deres sange og smil. Hvad gør denne flod krydstogt en brølende succes er dens uovertruffen adgang til uberørte baglandet med lidt ubehag. Glasuret er en flod i skifer med næsten ingen trafik. Det forekommer uundgåeligt, at denne succes vil blive mere, hvilket igen vil påvirke sin kilde. Da krydstogtet trækker i nærheden, kan jeg se alle, der sætter på deres kyster.

For besætningen er dette det sidste krydstogt af sæsonen. Da han fører os til sidste moorage, bryder Pankaj Das, skibets mester, ind i et grin så bredt som Hooghly. 50 dage om bord uden kontakt med familien. Intet tv. Ingen AC i besætningskvarteret heller. For andre er den sidste aften drikkevarer snoet med wistfulness for en brugt ferie og tanker om opdigtet arbejde. Gretta husker en kommende deadline.Arnold udtrykker lindring, at mandag er en bankferie i Storbritannien. Men for nu er Sukapha fortøjet på måneflettede farvande fastgjort af Howrah og anden Hooghly broer. En rask brise er op. Broerne, strålende i farvede lys, flirter skamløst med floden. Den opadrettede flodby venter tålmodigt om natten. Alt kommer i land om morgenen.

Ved Rimli Sengupta

Rimli Sengupta er en Kolkata-baseret forfatter og regelmæssig bidragyder til Outlook Traveler-magasinet.