The Grand Trunk Road: I går en gang mere

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Det Grand Trunk Road (GT), som rejseskribenten Brian Paul Bach forestiller sig poetisk i sin bog The Grand Trunk Road fra Front Seat, begynder fra kernen af det store banyan-træ i Shibpur Botaniske Have i Kolkata. Og jeg er ikke helt uenig med denne ret anakronistiske afhandling. Bevilget, der er en lille vej, der løber mellem Banyan Avenue i haven og GT Road South. Men den vej, som den afghanske kejser Sher Shah Suri bestilte under sin korte regering i Nordindien mellem 1540 og 1545, går forud for træet, kun 250 år, med mindst 150 andre. Men træet og vejen synes at dele det samme etos. Dens kerne trunk fjernet, banyan træet vokser, spredte sine rødder og skud, rasende, i alle retninger, gør sig til en veritabel tropisk regnskov. Også GT-vejen synes at fortsætte på trods af den ofte dystre tilstand, der forker ud fra og tiltræder de nationale motorveje, spiller hide and seek med hovedgaden, går under sandet ved Dehri-on-Sone og dukker op igen på Sasaram.

Dette spil for at fange den ubehagelige GT blev ret udmattende efter et stykke tid, og da vi ikke havde en måned til at dække 4.200 km rejsen, valgte vi en mere fornuftig passage. Som Denis, der pilotede vores bil, en meget tilbagetrukket Bolero, og var forventet mere bekymret for køretøjets sikkerhed end vores, sagde vi i et sløret forsøg på at skubbe os hen imod den mere praktiske Kona Expressway "Jeg fortæller dig baba der er ikke sådan som GT Road ud over Rasulpur level crossing [113 km fra Kolkata] mere. Det er forbi. "Men Storstamvejen er ikke helt en abstrakt ide eller en myte apologiseret i historien, som Denis ville have os til at tro. Det er faktisk i live. Selv om dette tegn på liv ofte registreres på bekostning af den harried rejsende, lavet til at gennemgå en række bump-and-grind rutiner, er det et terræn værd at gøre.

En rejse over GT Road's indiske ben fra Kolkata til Punjab- Pakistan grænsen og ryggen er som at rejse i en tidsmaskine, som billeder af Indien - af dens mytiske fortid og glemte antikviteter og også postreformernes glitter, kitsch og deprivation - blink forbi, til tider alle på én gang. I starten er det et behageligt kør på Strandvejen langs Ganga, op ad Vidyasagar Setu og gennem havneområdet, fyldt med kolonial charme. Men så snart man rammer Howrah (GT Road South), en overbelastet smal, lidt svingende og ujævn vej, truer husene og forretningerne på begge sider at falde over og sænke køretøjet. Dette bliver lidt bedre, som man passerer igennem Bali, Srirampur og Belur - pladserne til højere lære, filosofisk diskurs og spiritualisme - som floden (kendt her som Hooghly), hævelse med kraftige regner, viser sig til højre, intermitterende mellem bygninger.

Forbi fabrikken nuancer og afværget skorstene fra Howrah til Chuchura (engang bengalens mest produktive industrisegment) snuble man pludselig på den forladte trævogn i Mahesh, parkeret ved vejkanten. Post Mogra tager grønt over. Sprudlende rismarker, stiplede af stråtækkede hytter, lader og primordiale modstridninger til vandene markerne vises. Uanstændigt overdådige herregårde bryder den grønne monotoni, knusende. Intet andet sted langs ruten finder man så mange kvinder, der arbejder i markerne, farvefarver mod en levende grøn baggrund. AIR tårne stiger som futuristiske pyramider. Den indiske tricolor flirter glade på en spejling Maruti Swift ved siden af os vilts, som en besætning af bøfler krydser vejen, sauntering. Indien stopper et øjeblik før fremskyndelsen.

I udkanten af Panagarh, en luftvåbenbase, kasseres militære køretøjer dumpes af vejen, ukrudt vokser gennem deres rustne vinduer. Det mest maleriske segment af rejsen er gennem Jharkhand, umiddelbart efter røgspydende kollieringsområdet i Bengal. Selv om pilene på asfalten, der smelter under den stærke sol, har størknet tilbage i skæve figurer, er dette nok det glateste drev på ruten. En tur gennem denne forsigtigt bølgende vej, hvis rytmiske stigning og fald er kontrapunktet til hældningerne på begge sider, føles som at blive båret på vingerne i en symfoni. Tilgangen til Topchachi, en malerisk sø omgivet af grønne bakker, hvor den brasilianske bjerge ville gå under ferier for at opbevare frisk luft, er et billede af ulempe.

Varanasi og fremadrettede de mange forskellige køretøjer på tværs af det indiske landskab og genialiteten i at sætte nogle af disse sammen er i bevis. Fix en lille generator sæt til en vogn, tilføj et hjul og en bremse, og du har din egen sommerhusindustri af køretøjer, der er robuste nok til at transportere kvæg frem for at blive trukket af det. De mest spektakulære af disse er de mobile DJ-bands - godt overdækkede autorickshaws med højttalere, der spire over jernrammen, klædt i harlekinfarver.

Når man går gennem Allahabad, er overgangen i det lokale miljø klart afgrænset.Prayag er plebeisk / åndelig, området omkring Anand Bhavan er posh / kulturelt og kantonområdet er et fejlfri sanitiseret domæne af forsvarspersonalet. Som om i reglen om retsstatsforhold, dharam kantas, broerne bruges til at veje lastede lastbiler, proliferere når vi er i Uttar Pradesh (OP). Med hensyn til tal er det en nakke-og-hals race med 'sarkari Angrezi sharaab ki dukaan'. En og to etages lejligheder med vinduesløse værelser og uplasterede vægge vises på begge sider. SUV'er, der bruges til at færge passagerer mellem lokale destinationer, bevæger sig med deres døre åbne, folk, geder, cykler og varer hænger ut usikre og truer med at spyle over hele vejen ethvert øjeblik. Det er interessant at se, hvordan vaner og kulturer ændrer sig subtilt undervejs. For eksempel er ovntårne, cylindriske i Bengal, mere facetterede i UP, en enklere version af Aztec-pyramiden. Kvinder bærer let bomuldshandlomme i matt farve i Bengal, men Bihar og fremover giver ind i lokket af lyse fuchsia. Palates ændre også. I Kanpur opdagede vi GT Road, der afskedede veje med NH2 og tog sit eget kursus via Kannauj, Aligarh og Ghaziabad til Delhi. Ikke ønsker at gå glip af Agra - byen, hvor Mughal kejser Akbar byggede en uigennemtrængelig fæstning, hvor hans barnebarn Shah Jahan senere blev fængslet af sidstnævntes søn Aurangzeb - og Mathura - fyldt med mytologiske foreninger omkring den unge Lord Krishna - vi fulgte NH2 til Delhi.

Overfloden af massiv ejendomsudvikling og overflod af kolossale shoppingkomplekser i en radius på ca. 10 km ud over den indiske hovedstads ydre omkreds er imponerende, især når man sidder imod billeder af squalor på, siger Ring Road. Duften af velstand og store penge fortsætter i Haryana. Panipat ligner en model for byudvikling som man glider over på flyover. Små butikker, der beskæftiger sig med byggematerialer i Bengal, Bihar og UP, erstattes af store virksomheder, der drives af ejendomsudviklere og ejendomsmæglere. Dhabas med stråtænkt skur giver plads til store fancy restauranter og indkøringssteder for multinationale fastfoodkæder, med dyre importerede biler parkeret på siden. Mellem Phagwara og Kartarpur, luksus resorts, designet efter middelalderlige herregårde og fæstninger, børste forbi i hurtig rækkefølge. Og så vises de ikoniske grønne felter i Punjab, som afspejles i de akkumulerede vandløb.

Sikh helligdomme begynder at hæve deres hoveder mod en baggrund af papegøjegrøn og himmel farven på bly, som heste trot ved. Strækningen af Grand Trunk Road kryber mod Attari, fra modsatte Lahori Gate i Amritsar, viser sig at være praktisk fravigable, så vi vender tilbage og fortsætter på NH1. En kølig brise riffler gennem endeløse grønne marker af majs, præget af højspændings elektriske tårne. Turbaned Sikh herrer går forbi, flydende klæder klistret mod deres oprejste rammer, fejet af vinden. Buffalo græsser eller sidder idly, tygger cud. Børn i blå turbans cykler tilbage fra skolen, svømmer ind i vores bil, tilfældigt.

Attari, den sidste landsby på denne side af Indo-Pak-grænsen og Wagah, der markerer grænsen, er en undersøgelse i kontrast. Mens den førstnævnte er en søvnig, uforskammet landsby, der næsten er ubevidst om den historiske værdi af den modige sønns smuldrende bopæl, Sham Singh Attari, Maharaja Ranjit Singhs favoritløjtnant, Wagah, hvor soldater fra de indiske og pakistanske væbnede styrker udfører paraden af tilbagetog i fællesskab, er en karnevals scene. Bestemt til at følge i Sher Shah Suris fodspor, der lagde en vej fra Bengal til Peshawar, der tjente som en større handelsrute inden for Indien og ud over i mere end 400 år, besluttede vi at se Delhi-Kanpur-segmentet ved GT Road under returrejsen.

Frogleaping hele vejen igennem denne strækning, ofte ikke bedre end en uberørt landevej, kostede os to dage, uendelige spændinger og en dårlig tilbage, men gav os Kannauj i købet. Og det var her, at vi igen mødte den formidable Sher Shah - den mand, der havde beslaglagt og demonteret en smuk by, King Harshavardhan bygget i det 7. århundrede, som en udforsker og forfatter Hieun Tsang sagde ville tage mindst 150 år at bygge igen, hvis det blev nedrevet. Den hånd, der byggede en vej, var åbenbart at sætte et mærke på noget, der kom i vejen.

PÅ VEJEN

Overraskelse! Overraskelse! For en passage, der er over 400 år gammel, er GT Road faktisk mest navigeret. Det er ujævnt kun i de strækninger, hvor den menneskelige beboelse er vokset om den og perfekt spic og spænder hvor forhøjede motorveje / flyovers omkredser disse byer og byer. Som led i Golden Quadrilateral-projektet foregår der et rimeligt tempo ved at forbinde de fire metroer i Delhi, Mumbai, Chennai og Kolkata, reparation, genopbygning og udvidelse af GT Road, hvor den fusionerer med NH2. Og selv om situationen er temmelig kaotisk i visse dele, som Panagarh, tag hjerte folk, kan det kun blive bedre.

NH1, der løber fra Delhi til Wagah, er mere eller mindre en smidig passage, undtagen når den løber gennem byer eller byer, der gennemgår hektisk byudvikling som i Ludhiana. Det er her trafikken er virkelig kaotisk. Flyover på Panipat er så bred og glat, det er næsten som at flyve. Hoteller og fancy feriesteder lige uden for store byer som Ludhiana og Amritsar bliver stadigt større og mere overdådige undervejs. Køre-through restauranter tilhørende store multinationale kæder har limousiner parkeret udenfor. Men delen mellem Amritsar og Attari er endnu engang slået af lugten af store penge.Dårlige veje er tilbage, indskrænket af butikker, markeder og en-etages lejligheder.

GT Road er ophørt med at være Kolkata's kanal til Nordindien, da det var endda omkring 30 år tilbage. Det bruges nu til lokal trafik. Fraværet af tunge køretøjer gør det mindre skadeligt end det plejede at være, selvom det ikke er ualmindeligt at se en opadgående lastbil eller to undervejs. Vi blev ikke holdt op eller forsinket på grund af en trafikpropper overalt på 4.200 km afstand, bortset fra i slutningen af rejsen, da vi var nødt til at forhandle om en seks-dages vejgange, der blev opstillet af politiske aktivister på Durgapur Expressway, omdirigerende de fleste lastbiler mod god gammel GT. Så hvis du ønsker at udveksle dhabas og benzinpumper til fantastisk naturskønhed, er GT vejen for dig i Vest Bengalbenet. Og hvis du ønsker at se, hvordan landdistrikter Indien rejser, lukker, på bekostning af nogle gange klokkeslæt ikke mere end 15 km i timen og risikerer alvorlig skade, er den 448,5 km Delhi-Kannauj strækning af GT din billet til eventyr på Månens overflade.

Manglende respekt for færdselssikkerhedsnormer er tydelig i Durgapur-Asansol sektionen. Trailere med overdimensionerede bjælker og jernstænger har en trist chappal hængt fra deres ende snarere end det sædvanlige stykke rød klud. Upturned lastbiler tager et stykke tid at blive trukket op, holder op med tunge køretøjer, i mangel af motorvej patruljering. Biler uden nummerplader eller med farvede nummerplader, ply glædeligt. Pumper, der sælger højhastighedst diesel, er få og langt mellem, indtil man kommer til Haryana og Punjab. Omkring 1 til 2 km omkring indgangs- og udgangsstederne i hver by eller by - f.eks. Mughalsarai og Kanpur - er der normalt en række opstillinger af lastbiler og reparationshuse og tankstationer, der gør vejen til en beskidt, overbelastet cesspool. Kørsel gennem dette kan være hård, ekstremt langsom og trættende.

At komme ind i hjertet af Delhi fra sin periferi er et mareridt, i betragtning af det travlt med byggearbejde for flyovers og metroskinnen, der resulterer i for mange afledninger og ubarmhjertige trafikpropper. De fleste byer i Nordindien har ikke nogen gadebelysning, der kommer efter mørke, så prøv at nå frem til din destination før solnedgang. Vejskilt, der angiver afstande til forskellige byer, retninger til nærliggende byer, landsbyer og turistattraktioner, benzinpumper og spisesteder er sjældent der i Vestbengal, få og langt mellem i Jharkhand og Bihar og mere eller mindre passende i UP, Haryana og Punjab. Der synes at være ingen mangel på benzinpumper langs GT Road, undtagen måske i de meget beauteous dele af Jharkhand og Bihar. Da disse er ekstremt øde strækninger, er det fornuftigt at holde øje med brændstofreserveindikatoren. Kør også en check inden du går op på uafbrudt flyovers som dem i Panipat og Kanpur. Mens du kører i 4-banen, er pumper mindre hyppige på venstrefløjen under den videre rejse, men der er rigelige nedskæringer i medianen til højre side, så det er ikke meget af et problem. Det er fornuftigt at tanke op på motorvejen uden for byer, for ikke at spilde tid i overfyldte benzinpumper. Alle servicestationer, der er nævnt i afstandskortet, er godkendt af anerkendte bilproducenter. Disse er grupperet omkring indgangs- og udgangsstederne i hver by / by.

Mindre, uautoriserede serviceforretninger i byområderne og omkring dhabas ville være i stand til at løse mindre problemer og endda levere reservedele til at komme forbi i krisetider. Dhabas er få og langt imellem i Vest Bengalen, der ikke findes i de skovede strækninger af Jharkhand, passende i Bihar, og et dime et dusin UP og fremad.

Rejse fakta

Hvornår skal man gå: Dette drev er bedst udført om vinteren, som på alle andre årstider kan sletterne være meget varme. Alligevel er der ingen årstid som monsunen for at kunne sætte pris på den tyk vegetation, de hævende marker af uafskallet, kanalerne, floderne og tanke spredes ud mod en askhimmel. Men rejser om vinteren, hvis du vil spille det sikkert.

Kørselsvejledning: Kør med stor forsigtighed for at forhindre, at bilen slipper og stopper, når der er meget regn. Det er bedst at undgå beskadigede og potholed strækninger, da disse kun vil blive værre. I koebæltet er det almindeligt, at folk krydser motorvejen med deres kvægbesætninger, eller en kvæget ged eller ko kommer pludselig til at travle over midten af vejen. Vær yderst forsigtig med ikke at ramme enten mand eller dyr. Det er sikkert at ødelægge din rejse. Ideelt set bør man tage et robust AC sports utility vehicle, da terrænet er ret groft i dele, og rejsen er lang og hård. Men en 4WD er ikke nødvendig. Selv en ambassadør i god stand er tilstrækkelig til drevet, men lettere eller små biler kan ikke være en god idé. Prøv ikke at stoppe eller køre sent, når du passerer gennem de skovede strækninger i Jharkhand eller omkring Lake Topchachi. Du kan blive tiltrukket af uønskede elementer.

Pit stop: Mens det er obligatorisk at have toiletter i benzinpumper, bliver disse stadig stødere, da man passerer gennem Bengal, Jharkhand, Bihar og UP, og lidt bedre igen i Punjab. Det er at foretrække at gå bag bushen, hvis du føler, at loo kan give dig en infektion.

STD koder: Amritsar 0183, Delhi 011, Kolkata 033, Varanasi 0542

Om forfatteren:

Chitralekha Bhasu er en kolkata-baseret frilansskribent, der bidrager til The Independent and The Times Literary Supplement i Storbritannien. Hendes rejsebeskrivelse omfatter den transsibiriske jernbane og en 6-lande bådtur ned til Mekong-floden.