Kangra Valley Railway

Kangra Valley Railway

Er du en rejsende eller turist? En turist føler det konstante behov for at blive underholdt. En rejsende savorer oplevelsen som den udfolder sig. Det er måske den evige kamp mellem forventning og accept, der definerer sin rejse på KVR - den smalle måler Kangra Valley Railway. Ikke dit søde bjergstations legetøjstog, der transporterer skræmmende feriegæster eller romantiske bryllupsrejsende i førsteklasses vogne, men en indbygget del af det dejlige Kangra landskab. For den kongelige summen af ​​INR 27 for 164 km fra Pathankot til Joginder Nagar er der hjerteophørst udsigt.

At finde en plads er imidlertid ikke. "Ingen forbehold", vi er informeret ved tælleren. Så vi vind vores vej gennem togets seks trænere, der mumler "Undskyld Mes", "Tak Yous" og alle sådanne irrelevante Urbanisme, indtil vi regner med, at en stærkere skæbnesvangre skal fremkaldes, hvis vi med succes skal parkere vores forkælede bybund på denne transportør af folket. Hånden, der redder os, er en hjælpsom vagt, den autoriserede svindel af flaget, der giver det grønne signal til føreren på stationer. Han fører os til de hellige portaler af hans eget coupé - et par sæder, et par vinduer, og vi er alle sat til lykkelige tider frem i vores privilegerede kvarter.

Vi har en gæst - Atma Ram er navnet, en jernbanesikkerhedsvagt, der har en rimelig ide om arbejdet med det antikke røde og sorte vakuumtrykskontraption, der er vært i vores kabinet. Ved at vedtage ham som vores mulige vejledning til KVR, foregiver vi at låne ham som et sæde, men han tager dem med sandt fodbræt. Så har Atma Ram selvfølgelig en gæst, hans nevø, også en jernbaneansat. Så går i nevøens ven. Så et par mere jernbane personale og deres pårørende med poky tasker. Vores protester bliver bedøvet af deres prægtige snakker, da de inviterer langt fjernere fætre til vores fredfyldte oase. Vores urbane behov for at hævde, "vi er specielle" opløses hurtigt som toget løber og forlader Pathankot. "Skal vi tage en kabine?" Undrer min forvirrede partner, en lille smule for sent ....

Kangra Valley (Foto af Vssun)

Fald i rytme Ingen har travlt med den blå-og-off-hvide KVR med sin mini dieselmotor. Plodding sammen med et gennemsnit på 25-30 km / hr, med visse strækninger hvor grænsen er kun 20, er det som at rocke gennem paradis i slowmotion. Det tager os et stykke tid at krydse de travle sletter gennem små stationer som Ilhauji Road, forbi en brudt bro ved Chakki Ghat, ud over Himachal-grænsen ved Kandwal før 30-min. Stop ved Nurpur Road Junction. Her venter vi på nedgangen til at krydse, da alle KVR-tog kører på en enkelt linje. Rattle og clang, clang og rattle gennem små landsbyer og marker af majs og hirse, og rækker af mango, litchi og appelsintræer.

I mellemtiden svækker samtalen i vores træner om årets afgrøde, ubesejret nedbør og andre sådanne landlige bekymringer, der synes langt mere virkelige end min brede øjne forud for det berømte Kangra-landskab. Stikker mit hoved ud af vinduet for at fange togets svingende kurve, jeg sporer folk på taget, måske mere sikkert ophængt end dem, der springer ud af vinduer og udgange. Endnu mere ubetydelige stationer, Balle Da Pir, Bharmar og Jawanwala Shar, indtil vi endelig føler højden ved Harsar Dehri, da afstanden mellem sporene og dalen begynder at vokse. Toget bælger og belches som en gammel crone. Bygget i 1920'erne for at færge tungt udstyr til opførelsen af ​​Hydro Electric Power House på Joginder Nagar, er det nu et levende museum for teknologi fra begyndelsen af ​​det 20. århundrede - sikker, pålidelig og vigtigst den billigste transportform for lokalbefolkningen.

På trods af at de aldrig bliver rides af kongelige eller VIP'er eller bliver erklæret som en national arv som den berømte Kalka-Shimla-fætter, køres den ydmyge KVR effektivt af dedikeret jernbanepersonale. Interessant nok, mens det blev bygget, havde det endt kostet INR 296 lakh - mere end det dobbelte af dets oprindelige budget. I modsætning til andre bakketog er udsigten fra KVR uafbrudt - med kun to tunneler på ruten og takket være fremragende teknik er sværgerne blide. Vandløb, tunneler og æsel Gorgeousness begynder at spule som vi meander gennem en labyrint af bakker, dale, kløfter og utallige broer bygget på tværs af dæmninger og vandløb, der echo sporets passage i serpentin regelmæssighed.

Kangra Fort (Foto af Dinakarr)

Det er monsunerne. Pludselige stråler af sollys gennembler gennem uhyggelige skyer, dalens skiferhustage fanger glint og gnistre, ligesom de konstant flydende stenbelagte rivuletter. Damer i pink arbejder sig gennem fluorescerende paddy felter. Gushing streams tilføjer lilting noter til togets rock-and-roll percussion. Nede under i de myriade vandlegemer undslipper bøfler og svømmere varmen, mens den ulige fisker venter på en fangst. Vi laver korte stopper på små stationer, med en enslig bænk og et banyan træ: Meghrajpura, Nagrota Surian, Guler, Lunsu og Jwalamukhi Road. Det er her, man ville gå afsted for den berømte Jwalamukhi Temple at se den ærede flamme, der opstår magisk fra jorden.

Det er også stationen for gribende citater: "Kashmir se Kanyakumari tak Bharat ek hai." Hvorfor ikke? Her er vi, en mikroversion af Indiens vrimlende millioner presset ind i små rum, lykkelige og imødekommende. Swerving nordover vi krydser Bathu Khad, som spændes af en lang viadukt bygget på en yndefuld kurve med skinnerne omkring 100 ft over nallahens seng, før de klæber gennem den 250 fod lange Dhaundni Tunnel, den første af de to på denne rute. På nuværende tidspunkt synes vi at have mistet de fleste af vores landsmænd til forskellige stationer. Der er en vis lulling af både tog og sanser, da dagen vender til rosa skumring, men pludselig skriger vi højlydt til en brat stop! Atma Ram løser mysteriet - et æsel zipping over sporene havde en smal miss!

Et velkomstdrink En doven dråber hilser os på Kopar Lahar Junction, mens vi venter igen for nedturen. Besætningen tager en tepause og opfordrer os til at gøre det samme. Tilbage ombord, og vores ottende Mars bar senere, kommer vi ind i den 1,070-fods lange Daulatpuri Surang, der kommer ind i endnu et lag af lyd - store dukker af uimodståelig regn! Det regner ved Kangra og Kangra Mandir-stationerne og hælder sit hjerte ud i gushingfloden nedenfor. Gennem regnen fremkommer den deodar-klædte bjergside, og de silhuettede Dhauladhar-rækker, der vil skinne hvidt om vintrene.

Et eller andet sted skjuler i regnen og skumringen det gamle Kangra Fort, der blev ødelagt i jordskælvet i 1905. Blå himmel kigger stadig ud fra venstre vindue, mens mørke skyer styrter ned til højre. Med regnen kommer lyden af ​​syrerne, der hylder højere end jhik-jhik-jhik-jhik på tværs af hektar grønne paddy, pisket af hvide saras. Nagrota Station fremstår som en orange silhuet, da mørket falder ned i dalen. Natets væsner Rejsen er yderligere op ad bakke herfra, hvilket måske forklarer squeals og ryster af vores motor, før det kryber til et fuldstændigt stop. Sensuel fare, Atma Ram alligevel ind i regnen for at finde ud af. Han vender tilbage med nyheder om katastrofe ... afværget - nedturen har forårsaget et jordskred. Bare i løbet af tiden sprang besætningen en stor sten, der blokerede sporene.

Kangra Valley Railway (Foto af GKarunakar)

Vi sidder fast i mørke i en række af walled spor, midt i absolut ingen steder. En grundigt drenket chauffør falder ind og advarer os om at sidde tæt ind, døre og vinduer låst. Vi er nu blevet accepteret som byens gæster, for at være beskyttede og holdes ude af problemer. Natten skal arbejde sine egne tricks - den genert og rolige Atma Ram finder pludselig sin anden side. Han snurrer på styret og snakker spændt om de mange "rubbers" (local slang for fire arms), han ejer, og hvordan han aldrig sparer en sjæl om natten. Nogen banker, vi fryser! Heldigvis er det kun landsbyboere, der er kommet for at hjælpe. Vi er forbløffet over den hurtighed og effektivitet, som krisen bliver løst på.

Gennem mystiske beskeder indkaldes superintendenten fra næste station, og i kraftig regn med begrænset lys og ressourcer bliver truant rock hacket og toget bevæger sig igen. Ikke alle KVR-tog går helt til Joginder Nagar. Vi har planlagt vores stop på Palampur - på 4.002 ft, den mest naturskønne og komfortable base for at udforske Kangra Valley.

Hotspots

Palampur

Morgen afslører bakkebyen. Vi vågner op med slurk og ser tågen sprede sine lime fingre ned fra de dramatiske snedrevne Dhauladhars mod Neugal Khad-kløften og ind i den pulserende Bundla-strøm, før de flyder over Bundla Tea Estate fejende greens, beliggende mellem frodige enge og fyrreskove. Ved at hælde en anden kop af den lokale bryg, planlægger vi en doven dag i Palampur - tehaveområdet og konstant vandrende vandløb hvorfra det kommer fra navnet "Pulum" - det lokale ord for vand. Den engelske fandt de blide bakker af Palampur ideel til at plante deres yndlingsbryggerier, og i dag nyder Kangra Valley Tea over hele kloden.

Temmelig i te-grøn, Palampur er måske din mest bekvemme base for at udforske Kangra-dalen - du kunne hoppe til og fra choo choo-togene, hvis du ikke vil have en længere tur (bare bekræft aktuelle tider fra stationen), udforske en Tibetanske landsby og kloster, tjek kunstscenen, gå rundt i tehaverne, stop ved en tefabrik, besøg de populære templer, picnic i en tilfældig strøm, fodre nogle fisk, bare tramp rundt, planlægge en tur eller paraglide, og hvis du vil hellere bare lounge rundt, vælg et tidligere palads. Andretta (20 km S af Palampur) Monsunerne har malet dalen et frisk grønt grønt, der gør kørslen ned ad Palampur-Baijnath Road til Andretta endnu mere fortryllende.

Gennem årene har velkendte kunstnere, dramatikere og forfattere vedtaget denne charmerende Kangra landsby. Opblødning i det enderende landskab, jeg kan se hvorfor. Vi stopper ved kunstgalleriet i Andretta hovedtorv, usikker på hvad vi kan forvente, indtil vi indser vi er hjemme hos den ærede kunstner og filosofen Sardar Sobha Singh (1901-86). Hans meditative vision om Sikh-helgener har solseng og varm mad i opfyldelse. Palampur Morgen afslører bakkebyen. Vi vågner op med slurk og ser tågen sprede sine lime fingre ned fra de dramatiske snedrevne Dhauladhars mod Neugal Khad-kløften og ind i den pulserende Bundla-strøm, før de flyder over Bundla Tea Estate fejende greens, beliggende mellem frodige enge og fyrreskove.

Palampur (Foto af Ashish3724)

Ved at hælde en anden kop af den lokale bryg, planlægger vi en doven dag i Palampur - tehaveområdet og konstant vandrende vandløb hvorfra det kommer fra navnet "Pulum" - det lokale ord for vand.Den engelske fandt de blide bakker af Palampur ideel til at plante deres yndlingsbryggerier, og i dag nyder Kangra Valley Tea over hele kloden. Temmelig i te-grøn, Palampur er måske din mest bekvemme base for at udforske Kangra-dalen - du kunne hoppe til og fra choo choo-togene, hvis du ikke vil have en længere tur (bare bekræft aktuelle tider fra stationen), udforske en Tibetanske landsby og kloster, tjek kunstscenen, gå rundt i tehaverne, stop ved en tefabrik, besøg de populære templer, picnic i en tilfældig strøm, fodre nogle fisk, bare tramp rundt, planlægge en tur eller paraglide, og hvis du vil hellere bare lounge rundt, vælg et tidligere palads. Andretta (20 km S af Palampur) Monsunerne har malet dalen et frisk grønt grønt, der gør kørslen ned ad Palampur-Baijnath Road til Andretta endnu mere fortryllende. Gennem årene har velkendte kunstnere, dramatikere og forfattere vedtaget denne charmerende Kangra landsby. Opblødning i det enderende landskab, jeg kan se hvorfor.

Vi stopper ved kunstgalleriet i Andretta hovedtorv, usikker på hvad vi kan forvente, indtil vi indser vi er hjemme hos den ærede kunstner og filosofen Sardar Sobha Singh (1901-86). Hans meditative vision om Sikh-hellige har solgt over en million eksemplarer i laminerede udskrifter, men kommer øjnene i øjnene med Guru Nanak, Bhagat Singh og Sohni-Mahiwal (sjæl sobhasinghartist.com). På Andretta kan du også besøge den sene Sardar Gurcharan Singhs keramikværksted og beboerne hos maleren BC Sanyal og dramatikeren Norah Richards. Når i teland er Palampur Co-operative tefabrik, ned ad bakke fra Palampur, bestemt et besøg værd. Især fordi de forpligter dig med en hurtig gratis tur, før du leder dig til butikken, hvor du kan vælge mellem tre karakterer af friskpakket Kangra te.

Turen i grungy fabrikken begynder på første sal, hvor frisk plukket grønne blade tørres i store tanke i 24 timer, før de flyttes til de støjende knusere nedenfor. Nu en brunlig grøn farve overføres de til et tilstødende rum for at ryste i en halv time i et udkast af kold luft før de dampes og flyttes til et graderingsområde, hvor bladene sorteres ved blæsning af trådnet af forskellige størrelser . Vi indånder dybt, omgivet af gigantiske dynger af de aromatiske ting, der trækker sin oprindelse fra tehaverne på den smukke bakke bag fabrikken. Med et par timer at spare dagen efter følger vi stien ved en lille bro for at klatre op ad denne bakke for en tur i tehaverne.

Palampur (Foto af Shashank Sharma)

De primært arrangerede mørke te buske kontrast skarpt med de vildt voksende lysere greens af dalen og den lyse blå himmel. Nedenunder holder stien trit med den blæsende glidende strøm, og alt er godt med verden. Tilbage i KVR Vi venter på den smukke, regnskylte Palampur Station til vores gamle ven, KVR, sammen med lokalbefolkningen afsted for at besøge 'rellies' i deres bedste søndag. Den velkendte hoot, en flurry til sæder og de veteraner, vi er nu, leder vi lige til vagtskabinen. Lidt anklagende for hr. Singh, og han har flyttet sit papirarbejde for at give plads til os. Når vi når Baijnath, er han vores bedste ven. Han bølger sit flag, toget bevæger sig ... men vent, vi synes at have efterladt et par. Hr. Singh trækker den svarte trykhåndtag, toget stopper for at lade dem komme ind.

Det gæstfrie humør råder over, når vi deler Kurkurer. Nogen skal indsamle løn fra en anden station, så toget venter lidt længere. Udenfor er en eventyrverden af ​​glitrende uafskallede marker og bølgende tehaver, broer over dybe kløfter, rushen af ​​floder nedenunder, skov af fyr, deodar og bambus og korte pauser til små stationer. Hvad monsunerne skjuler for os er Dhauladhars skinnende hvide, bedre synlige på en vinterrejse. Halvanden time senere har vi nået Baijnath Paprola, hvor de fleste af os går væk. Selv toget vil miste et par bogier her for at klare den stejlere gradient på sin videre rejse til Joginder Nagar. Næste dag kører vi langs KVR-sporene - et godt indlejret element i enhver naturskønt drev i dalen. Landsbyerne bliver endnu mere kendetegnende, Bir's farverige bønflagger (et populært hængende rejsemål), fanger brisen.

Nu bruges til den langsomme rytmiske afsløring af dalen, føles et hurtigere køretøj også forhastet for at absorbere sin skønhed. Vi laver et symbolsk stop ved Ahju, den højeste station på 4.229 ft. Her beder vi et dybt suk, vi byder på vores galante tur adieu! Baijnath (16 km SE af Palampur) Der kunne ikke have været et mere teatralsk baggrund for det 9. århundrede Shiva Temple end skumringen af ​​skyer, der udgør overhead for vores besøg. Skulptureret udelukkende fra sten, forbliver det et glimrende eksempel på Nagara-stilen af ​​tempelarkitekturen, utrolig yndefuld i sin form. Templet består af en adytum omgivet af en konisk spire med en mandap dækket af et lavt pyramideformet tag.

En livsstil statue af Nandi gracerer indgangen, og en pillared gård omgiver adytum, der enshrines en af ​​de 12 Jyotirlingas. Linga siges at have været begavet som en velsignelse for kong Ravana. Det var for tungt for ham at løfte, så han ikke kunne bære det hele vejen til Lanka. Stenen fanger orange lyset, fremhæver nicherne på væggene, der er vært for indviklede skulpturer af gudinden Chamunda, Surya og Kartikeya. Skånet fra enhver glansende udsmykning fremkalder templet harmoni og fred på trods af den travle markedsplads. Dzongzar (35 km E for Palampur) Hvis du vil se et kloster omkring Palampur, gør det her.Beliggende i Chauntra, et par kilometer foran de mere besøgte Sherabling, Nyingmapa og Chokling klostre i Bir, Dzongsar Kloster gulve os med den rene størrelse af sin skønhed. Fra de gigantiske slag af sølvskyer, der kysser det fejende gyldne tag til de majestætiske bjerge, der omgiver det, til den store gatedforbindelse, der rummer og uddanner 500 munke.

Gården er pænt kvadret af vandrehjem og andre faciliteter med en have i centrum. En ekspansiv trappe fører ind i det utroligt højt loftede tempel, der er vært for en enorm gylden Buddha. Vi tager vores sko ud blandt de 500 ulige par farvestrålende sandaler, venstre udenfor af rækker af chanting munke, der fylder op i det ekkoforgyldte interiør. Vi sidder ved søjlerne udenfor, slikke i atmosfæren. Malerens øjne stirrer forbløffet over de lysende lyserøde, blå, grønne og gule vægmalerier, der indbydende pryder det røde og guld af væggene, umuligt høje nuancer, der eksploderer ind i en æstetisk helhed, samtidig med at man bevarer den aura af ro, der er Buddha. En gammel tibetansk dame kommer op for at bede efter et uddybende ritual om knælende og bøjning flere gange. Det drizzling når chants er forbi. Munkene hælder ud og leder efter deres nysgerrigt fashionable fodtøj, deres maroon klæder lyser op på fliserne på gården.

Deres vittigheder og bevægelser ser næsten ud til stede i dette lærred, der er større end livet. Vi går op ad den lange ganggang, der fører op til Buddha, med gulv-siddepladser på begge sider for studerende og klasseværelser på første sal. Blødgør atmosfæren, smukke søjler af udsmykkede silke tapestry hænge ned fra loftet. Tilbyder skulptureret fra risdej sidder ved Buddhas fødder sammen med glitrende lys og fotos af institutets grundlægger, Khyentse Chokyi Lodrö og hans efterfølgere. Tashijong (14 km SE af Palampur) Kanskje en af ​​de bedste går rundt i området, denne falder på NH20 mod Taragarh Palace. Det burde have taget os kun 45 minutter at nå Tashijong landsby fra vores bopæl på Taragarh, men vi dvæler at fodre springende fisk under broen på Machiyal. Derefter ammer du langs tehaver, dypper tæerne i en flydende strøm, gør venner med rødhårede børn og tvangsfuldt tager for mange billeder af tre munke i marron gå gennem fluorescerende marker - perfekt i sammensætning, stærk i symbolik. Endelig når vi op ad bakken til Tashijong, indser vi, at denne søde lille landsby skyldes sin eksistens helt til klosteret, som officielt kaldes Dzongsar Institute of Higher Learning. Vi går forbi de tibetanske håndværksbutikker, og min røvende mave leder mig direkte til caféet overfor klosteret, hvor vi overgiver os til momos.

Af Lipika Sen

Forfatter, forfatter og vandrer, Lipika Sen er en indiansk født kiwi.

"

Del:

Lignende Sider

add