Ingen forbehold: Malvan Food Trail

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Det var i begyndelsen af juni, og monsunerne var først ankommet. Som vi satte ud på vores drev, nåede sollyset os, diffunderet gennem skyens tågefilter. Det var på mange måder en perfekt dag at starte vores tur rundt i byen Konkan Coast. Vi startede tidligt fra Mumbai, rullede op vores vinduer for at holde ud af byens forurening. Femogfyrre minutter og mange ærgrelser senere krydsede vi over Vashi-broen og slog fra Panvel til NH17, hovedvejen, der forbinder Mumbai med Goa. I stedet for at køre helt til Goan kysten planlagde vi at stoppe ved Malvan og prøve de myriade smag af regionen. Men det lækre spredning, som vi håbede at opdage, syntes langt væk, da vi kørte forbi Pen og Khopoli, mod Vadkhal Naka.

Fra 60 km i timen sænkede vi ned til en krybning, da vi løb ind i en stor trafikprop. En lastbil var vendt om efter at have glidet væk fra vejen. Biler blev sikkerhedskopieret i miles og 'overtakers' havde forårsaget en gridlock. Vi så en skadet chauffør transporteres til en ambulance. Vi gik tilbage til et stabilt tempo på 50 til 60 km i timen efter Nagothane, hvor vi stoppede for chai. Vi krydsede byerne på vores kort - Indapur, Mangaon og Mahad og kørte derefter forbi Mahabaleshwar-afkørslen på Kashedi Ghat, som havde nogle blinde hjørner. Vores tempo faldt til omkring 40 km i timen.

Et par kilometer før vi slog Chiplun tog vi en snoede omvej op til det hvide Parshuram-tempel i de grønne ghats og hentede nogle ambepurier (plader af forarbejdet mango pulp) fra en leverandør udenfor. De var orange-brune, med en toffee-lignende tekstur og sød og sur til smag. Men vi havde kun et øjeblik, før regnen kom ned og tvingede os tilbage i bilen. Gobbling ned mango puris, vi ledes til Chiplun og frokost.

Chiplun viste sig for at være en lille industriby. Lidt spejder rundt viste, at vi stadig var langt fra Malvani mad, så vi kørte til Quality Inn Riverview Resort, 3 km ned af vejen og havde en sen frokost med indisk pizza og sandwich. Da vi kom tilbage i bilen, blev det mørkt, og bilstrålen fandt vejen for os. Temperaturen faldt og regnen sænket til en dråbe. Vi lader dråberne kysse vores ansigter gennem de åbne vinduer. Vi kørte langsomt, lidt urolig i skumringen og overvejede at tjekke ind på et af de seedy highway hoteller. Men vi pløjede os til at holde fast i vores plan, som skulle tilbringe natten i badebyen Ganapatipule. Vi endte med at gøre netop det, og vågnede op til lyden af surfe, der brækkede mod kysten, bluenessen af det arabiske hav og smagen af salt i luften.

Ganapatipule har en Ganesha Temple på stranden. Vi ringede templets klokke, tog Lord Ganesha's velsignelser og ledte mod vores første officielle stop på Malvan-kredsløbet - Devgad. Drevet til byen så lovende ud: Hektar af grønne hapus træer, deres grene buede under vægten af deres klumpfrugt; mursten villaer med jordiske blå døre og grønne vinduer; og lejlighedsvis fugleskræmsel for at holde de truende fugle væk fra den kongelige mango. Vi samplede alle slags mango delikatesser fra gadeleverandører, herunder ambepurier og ambavadier (mango toffees), en samling, der kan give enhver power-bar et løb for sine penge. Men da vi nåede til bymidten, slog ramshacklebygningerne, lastbilerne tøffløst og de støvede indkøbscentre næsten vores hjerter.

Vi gik fra en bolte restaurant til den næste, men det var forbi 3 pm og ingen syntes at ville tjene os frokost. Endelig havde vi et middelmådigt måltid af fisk curry og kylling curry på Kalpataru, den gysede restaurant i Parijat, et hotel i byens centrum, hvor badefliser blev brugt som gulve i hvert rum, en funktion, der fik os til at flygte. Det reneste sted at bo der viste sig at være MTDC Resort på Beach Road i Jamsande, et par kilometer væk fra byen. Prisen var helt sikkert rigtig, men der var ingen vedhæftet badeværelse, intet varmt vand, ingen mad, ikke engang et håndklæde for at tørre vores dæmpede spiritus med. Men kørsel til anløbsbroen fik synet af charmerende fiskerbåde os til at glemme vores skuffelser.

Vi så, at Devgad, med sin naturlige havn, var lige så meget en fiskerby som det var mangohuset. Vores næste måltid var på Nikhil, som kaldte sig et hotel men lignede en hytte. Da vi fandt den på Nipani Road, på vej til Jamsande fra byens centrum var vi skeptiske. Vi var for tidligt til middag og de fik os til at vente en time i regnen. Men da, som de siger, er det mørkeste inden daggry. Når endelig vores mad ankom, ville vi have spist næsten alt. Men fisk curry var ren perfektion. Forestil dig den flaky, smeltende godhed af frisk fisk i en tærte og saftige karry. Vores tvivl forsvandt. Den stegte pomfret var skarp på ydersiden, øm på indersiden og subtilt krydret lige igennem. Hemmeligheden, sagde ejeren Sundar Jagtap, er i krydderi-blandingen - hovedsagelig rød chili, hvidløg, kokosnød og de lokale, lilla sure bær, kokum - jorden frisk til hver ordre i en elektrisk støbe- og mørtelmaskine.Kylling curry, garneret med et kogt æg, var krydret og lækker, men paled i forhold til fisken.

Det var i Devgad, at vores thali kom med de fem retter vi skulle støde på for resten af kørslen: orangefarvet krydret fisk curry, dagens fangst serverede stegt, pinkish sol kadi (kokum, hvidløg og kokosnødder), ris og roti. Denne dejlige kombination var også et sikkert tegn på, at vi havde nået Malvan-kysten.

Næste morgen kl Kunkeshwar, en lille by, hvor fred resonerer med lyden af tempelklokken, vandrede vi ind i en lokal restaurant ved foden af templet. På Hotel Aswaad havde vi en morgenmad med krydret, sprød men overraskende lys misal pav (krydret dal curry og brød). Tempelindgangen blev lastet med kurve af lyse gule mangoer. Da vi stoppede for at beundre frugten og tage billeder, råbte mango-dame på os for at betale vores respekt til Lord Shiva, før vi respekterede hapus. Det er tæt på templet, at du får smag autentisk Konkani Brahmin mad på Sudha Shanti Uphar Graha Restaurant.

Her gør de generøs brug af kokos, især i karry, og maden har den kendetegnende sure smag af kokum. Abhiruchi Restaurant, direkte overfor templet, er hvor man skal lede til Malvan vegetariske retter. Ligesom hos Sudha Shanti skal du bestille din bestilling i god tid, og de foretrækker at lave mad til store grupper. Udover den tilfredsstillende vegetariske thali af ris, dal, grøntsager, papad, pickle, chutney og sol kadi anbefaler ejeren Vinayak Bhandari ukdeele modak (en figenformet sød lavet af mel, dampet som en momo og fyldt med en påfyldning fra sukker og kokos) og aamras. På Annapurna og Adhar, der også ligger lige udenfor templet, kan man smelte ind i god ikke-vegetarisk thalis. Her spørges om vade sagote: Puris lavet af flere korn, serveret med tykk kylling curry, en specialitet i regionen.

Malvan er alt hvad du håber en kystnære Maharashtrian by vil være. Arkitekturen - hængende terracotta tage over latere huse og portugisiske kirker - giver meget til byens dovenhed. Regnen havde gjort grønne grønnere og piskede surfen til en blød og skummende fløde. Fede katte vrimlede og skulked rundt om de mange udendørs markeder og restauranter - et vindende forslag til dem som fisken blev fundet overalt. Spisemulighederne var uendelige. Vi besluttede at spise så mange frokoster som vores maver kunne holde. Vi gav de kinesiske led, med navne som Hi Fi og China Town, en miss, og gik direkte til Arun Bhojanalaya, nær peepal-træet i centrum af byen. Dette er en charmerende gammel bungalow restaurant, med en quirky, bespectacled og snarere genial cook-server. Vi havde en pomfret curry, der var på lige fod med Nikhils og stegte fisk, morgenens fangst, let stegt i en simpel smør af rawa, hvidløg, koriander og grøn chili. Sol kadi var lyserød og det bedste, vi smagte gennem turen.

Vores næste stop var Krishnayee, restauranten knyttet til Nath Pai Sevagan. Familiens Naj-familie er den koldt-øjede ajoba (kfar), der er kokken til denne fredelige udendørs restaurant beliggende midt i en palmejungle. For dem der kan lide deres sol kadi lidt søde, Krishnayee gør en fantastisk version. Vi fik at vide deres bedste parabol er vade sagote men den tid vi gik, menuen tilbydes fisk curry, stegte bangda (makrel) og en dejlig bhindi (ladyfinger) i flaked kokosnød. De fleste restauranter er her specialiseret i fisk og skaldyr såsom stegte surmai, rejer, karli og pomfret.

Øverst på mange folks liste er Chaitanya, tæt på busstanden og markedet. Silver Sand er kendt for sin smukke beliggenhed - bordene er lagt ud på en stor uspoleret strand. Hotel Sayba (Tel: 252643) på Kolamb Beach er den lokale favorit - de har den bedste Malvani thalis, og hvis du kan lide en kølig øl med dine stegte rejer, har de en bar. Swami på Bhandara School Road er en ny multi-køkken restaurant med en spiffy ydre og mousserende interiør. Vi var mest begejstrede for morgenmad billetpris: anda pakora, bhurji og andre æg retter med masser af lokale smag. Fra Malvan ledte vi til Tarkarli med en drømmende strand med uberørt, blødt hvidt sand.

Her i højsæsonen, som er fra november til februar, kan man snorkle, leje en husbåd og endda tage en lille båd ud til havet for nogle delfinspotting. Men vi besøgte i regnen, når havet er for uforudsigeligt for sådanne sysler. Vi tjekket ud på spisemulighederne i stedet, og for sådan en lille kystby viste Tarkarli sig for at være vært for et overraskende antal spisesteder. Mange af restauranterne her er små, familieejede virksomheder. Priserne er meget rimelige, uden måltid koster mere end Rs 100 per person. Vær sikker på sunde hjemmelavede måltider af fisk curry, sol kadi, autentiske Malvan-stil bhajis og stegt pomfret, bangda, rejer, krabber og muslinger.

Restauranter, hvor man kan prøve denne billet inkluderer Laxmi Niwas, som drives af familien Sarmadkar, der kan fodre - eller rettere ting til fuld kapacitet - 10 personer; Unnati restaurant drives af den berømte matriark af familien Chavan; og Maratha Nivas fra Bagade familien, der drives af en saasu-soonbai (svigermor og svigersøn) kombination. Man behøver ikke at rejse langt for at prøve de lækkerier, der tilbydes på disse virksomheder - de er alle placeret langs hovedområdet Tarkarli Beach Road, den samme som en MTDC udvej er på.Der er et par lige så charmerende professionelle hoteller og restauranter, der også ligger langs Beach Road. Gajanan har en mousserende ren siddeområde og en lækker morgenmenu med shira, som er Maharashtra'a egen suji halwa med mandler og rosiner, upma og puri bhaji. En anden wellscrubbed, belyst restaurant er på Chintamani Resort. De blev lukket for sæsonen, men fra november til maj er de tilsyneladende en af de travleste spisesteder på grund af deres fantastiske surmai-fry og bangda curry.

MTDC's Sagar Darshan, i en lille betonghytte på hotellets lokaler, er den mest sterile men dyre løsning. Curries her er uinspirerende, selv om vi nød de stegte rejer. Vi indpakket måltidet med ambarkand, en lækker mango shrikhand, den eneste dessert, vi formåede at komme i en restaurant under hele vores kørsel. Til vores sidste stop kørte vi tilbage til Malvan, viftede vildt til den herlige Arun Bhojanalaya, og gik videre til Vengurla via Kudal, som er en middelstor industriby.

Vengurla er en uberørt strandby, hvis charme ligger i sin søvnige eftermiddags stilhed, hvilket varer på en eller anden måde uanset hvilken tid på dagen det er. Selv krabberne her bevæger sig mere sparsomt. Og fiskcurriesne koge på langsomt flammer, de subtile krydderier simrede til perfektion. Lokalbefolkningen kokken bud grønne cashewnut og kelphoolachi bhaji, en Konkan skål lavet af banan blomster. Men delikatessen er fisk, så frisk at den flager af knoglen og smelter i munden. Altid bede om hvad bådene lige bragte ind, det være sig bangda, surmai eller pomfret. Vi nød karriretter og sprøde fisk og rejer stegt i en delikat masala af koriander, chili og krydderier. Vi spiste på en lokal favorit, Hotel Gajali, på Bandar Road, en no-frills restaurant, hvor lokalbefolkningen kommer til at få en plet af øl og mens væk dagen. Visningen er spektakulær. De stegte rejer var sprøde og friske, fisk curry var subtilt smagsatt med chili og koriander, men masala muslinger var alle masala, ingen muslinger.

Et par blokke væk fra Gajali på Bandar Road var vores næste stop, Sagar Sarita. Kokken, Sudhir Chowgule, er kommet ind fra Goas Taj Holiday Village, så du kan forvente en god spredning her (og worldclass alkohol). Han er især stolt af sin østers og pomfret curry. Den lokale favorit er ikke ved stranden, men tættere på det største marked i Piracha Darga. Denne virksomhed, Annapurna Bhojanalaya, har en behagelig bambus havepavillon udendørs, som var tom, da vi besøgte. Men indendørs var det pakket til kapacitet selv sidst på eftermiddagen: rundt omkring os var standard stålborde med pomfret og sol kadi, tjener travle ind og ud med amerikanske størrelser af mad og ingen musik men lyden af glade lånere slurping fåre curry, og derefter tykke, duftende aamras. Andre bemærkelsesværdige nævner her omfatter Hotel Laukik på Ram Maruti Road, som blev anbefalet af næsten alle de lokale, vi talte med til sin kolambi thali og stegle, som består af mildt krydrede, stegte rejer.

Ligesom flere spisesteder, vi besøgte i dette drev, er Laukik et hul i væggen, men som vi opdagede er optræden yderst vildledende og ingen indikation af, hvad køkkenet kan skåle ud. Laukik er også et af de sjældne steder, der tilbyder morgenmadsprodukter. Det var herfra, at vi vendte tilbage til Mumbai for at starte vores 10-timers rejse hjem. Vi var begge enige om, at strandens stilhed og de lækre fiskeretter berettigede afstanden vi havde rejst fra Mumbai. Vi besluttede at gøre turen igen, i en måned, hvor skyerne ville være klare og havvandene.

Ruten

Mumbai-Pen-Chiplun (254 km) -Devgad (200 km) -Kunkeshwar (22 km) -Malvan (117 km via NH17) -Tarkarli (7 km) -Vengurla (65 km via NH17) -Mumbai (489 km på NH17) )

Køreturen

Mumbai-Chiplun-Devgad

Vi kørte ned ad Sion-Panvel Expressway, tog den første til højre ind på Mumbai-Pune Road (NH4) og derefter til højre igen efter en benzinpumpe på NH17. Dette er den vej, der fører dig gennem Maharashtra videre til Goa. Det er en enkeltvogn motorvej med flere skarpe hjørner, og det ser meget trafik. Tilsæt her en tung monsun, og man kan se hvorfor NH17 er en af de farligste motorveje i Indien. Hold lige forbi toll naka (Rs 10 vejafgift) og derefter fylde op gas på Vadkhal Naka, eller senere på Nagothane eller Mangaon. Motorvejen fører dig gennem Indapur, Mangaon og en række ghats videre til Chiplun. Biswa Hotel langs vejen på Mahad er et godt pit stop med et anstændigt badeværelse. Kør i ca. 14 km over ghatsene, på NH17, for at komme til Sangameshwar. Du kan fylde på gas her.

Hvis du kan lide templer, drej lige efter Ugdi for at tage en dejlig omvej til Ganapatipule, ellers gå lige til Nandgaon og afkør hovedvejen til SH116 for Devgad. Vi anbefaler kun kørsel på dagtid, hvilket betyder at bryde om natten på Chiplun eller Ganapatipule. Benzinpumper og garager er rutinemæssige seværdigheder langs denne rute; 24-timers benzinpumpe er der på Vadkhal Naka, Mahad og Chiplun.

Devgad-Malvantarkarli

Kunkeshwar ligger 19 km på en forholdsvis glat og trafikfri statsvej fra Jamsande, hvilket gør det til en halv times tur. Vi så ikke gas- eller tankstationer til meget senere på Kankavli, så fyld din tank på Nandgaon-Devgad Road (SH116) før overskriften ud. Vi kørte omkring 3 km langs SH116, fra Devgad til Jamsande, og fulgte vejen indtil vi vendte på SH4 og kørte forbi den dejlige Tara Mumbri Beach og Elaye landsby, indtil vi nåede Kunkeshwar. Kunkeshwar til Malvan er 40 km via SH4. Men vi valgte den længere rute - kørsel tilbage til Jamsande, og derefter køre 36 km ned SH116 tilbage til Nandgaon.Vi kørte sydpå på NH17 i ca. 29 km, forbi Kankavli og på Kasal. Der er flere Malvani dhabas langs denne strækning; Bil reparation butikker skal ses på Kankavli og Kasal. Shalimar Hotel, nær Kankavli, var den reneste badeværelsespause. Vi drejede lige fra Kasal på SH118, og kørte endnu 33 km til Malvan.

Malvan-Tarkarli-Vengurla

Tarkarli er knapt 7 km længere nede ad kysten fra Malvan, en 12-minutters kørsel. Vengurla, nået via SH4, en statsvej langs kysten, er 28 km syd. Hvis du vil køre på NH17, betyder det at vende tilbage til Malvan og derefter køre 36 km til Kudal (på SH4 til Gandhinagar og derefter på SH119). Så kommer du tilbage på NH17. Du kan nyde det smukke vandfald omkring 16 km syd for Kudal og Nirupar-floden langs samme vej. Herfra går motorvejen direkte til Vengurla (22 km fra Kudal).

Rejsefakta

Det bedste tidspunkt at køre er i løbet af sæsonen, dvs. fra november til februar. Vejene er tørre og sikrere på disse tidspunkter. Der er også flere fiskeretter til rådighed. Hold dig til flaskevand, solgt flest restauranter og købmandsforretninger undervejs. Undgå også råvarer som salater, da de er farlige for skrøbelige svulmer. Kogt mad er normalt sikkert. I tilfælde af street goodies foretrak vi forseglede mango slik. Vi lagde op på kiks og tørre snacks til turen. Dette gav afsted, da der er ganske få strækninger, hvor der ikke findes spisesteder.

Om forfatterne:

Kanika Bhattacharya snakker, ånder og drømmer mad. En ivrig og eksperimentel kok, hun kan rutinemæssigt finde poking kulinariske sektioner i boghandlere og biblioteker.

Preeti Mankar er en dokumentarfilm med en MA fra New York University. Hun arbejder i øjeblikket på Mad om JEE, en film på IIT indgangen eksamen, som vil blive produceret af hendes produktionshus, 517 Productions.