Spiti: Høj højde sundhed

Spiti: Høj højde sundhed

Første gang vi kørte gennem Spiti så vi en ung dreng, der løb hårdt op ad den stejle stigning fra sit hus mod vejen mod os. Han formåede at nå lidt foran vores cykel og stoppede og pantede hårdt. Og så, formålet med hele øvelsen: han gav os en høj fem! Hvad en velkommen det var. Folk fortæller os ofte, at vi må være gale for at cykle hele vejen til dette område af Himalaya. Jeg antager, at de har et punkt, du skal enten være lidt sur eller alvorligt svært at udholde cykling gennem fjerntliggende, ubeboede områder, klodsbelagte veje, tørre flodseng, skydepladser og hurtige vinde, svær koldt, lavt iltniveauer og højhøjde sygdom, i miles og timer uden at se et andet menneske.

Så kommer et øjeblik som dette, som den unge dreng, der hilste os velkommen, et meget Spiti-øjeblik, og gør det hele så umagen værd. Cykling i sig selv er en spændende oplevelse: det giver dig friheden til at gå hver gang og hvor du vil. Derudover er der uovertruffen 180º udsigt over den fantastiske omgivelser; og lokalbefolkningenes varme og gæstfrihed, som i Spiti aldrig ophører med at forbløffe os. Som en kollegerbiker kommenterede en gang, "Jo hårdere områderne jo varmere folkene."

Spiti Valley (Foto af SilverBirch)

Mens vi er på vejen i Spiti, har vi opholdt sig i hjem af komplette fremmede og blevet forkælet af de ældste, som om vi var deres børn. Desuden har vi vores elskede Dhanno på vores side, vores 350cc Royal Enfield, en veteran af mange et Himalayas drømmehold, meget elsket og poleret af Idris. Combine alt dette med Spitis sjældne og dyrebare kvaliteter, og du har noget lidt guddommeligt i hånd. Spiti er unik på mange måder. Det deler ikke kun sine grænser med Tibet, men også dets etnicitet, kultur og religion. De fleste mennesker praktiserer tibetansk buddhisme og tilhører nogen af ‚Äč‚Äčde tre sekter af Sakya, Gelukpa og Nyingmapa. Livet drejer sig primært om gompas og lamas. De fladtagne adobe huse er omgivet af en mosaik af byg og ærter med bønner flagrende fra hustagene.

Bortset fra udsøgtheden i dalen er vi fascineret af folks utrolige varme og modstandsdygtighed, på trods af deres stort set ufrugtede, men skønt smukke, ørkenmiljø. I de korte sommermåneder finder man landsbyboerne, der feverligt arbejder på markerne om dagen. Med vintertemperaturer så lave som -30º C - kvinder spin og væveuld indenfor bukhariopvarmede boliger og mænd brænder om håndpumper for at smelte vandet - hele samfundet glæder sig over sin traditionelle festtid. Festivaler og bryllupper er bundet af meget sang, spise og danse. Børnene går glædeligt over sneen i miles til skole, spiller med homoseksuelle overgivelser i de ekstreme klipper, der skiftes for at tage husdyret til græsning. Jeg kan huske nogle børn, vi så i Spiti, glide ned ad en skråning.

Hvert lysbillede var blevet nytænkt og smukt udformet ved hjælp af kasserede materialer fra køkkenkurve til dækrør til små blokke af træ. Jeg husker blid gammel Tenzin Lama, der behandler os til te, og mest uventet, at slå sig ned for at efterligne en snegleopard! Jeg husker at finde ammonitter med vores lokale guider: en lærer og hans femårige datter. Jeg husker den strålende smaragd Dhankar Lake; hot thukpa i en landsby hjem; de tusindårige vægmalerier inde i Tabo .... Enhver rejse ville være værd at en sådan destination. Rejsen Vi startede temmelig tidligt fra Manali for at give os selv fordelene ved at ride gennem dagslys. Bare tanken på at krydse uhæmmelige strømme af frysende koldt vand, der er frisk leveret ved at smelte snedækkede toppe, gav os en adrenal rush. Når solen går op, stiger vandstrømmen, og disse strømme kommer ofte op for at dække vejen.

Selv med en tidlig start blev vi mødt med lange køer af turistbiler, der ventede på at nå Rohtang Pass, men Dhanno gjorde sig vej gennem trafikken, mens deodar-, gran- og poppeltræer holdt os i selskab. Marhi er hvor hver Rohtang besøgende stopper for en pause; vi havde vores hurtige bid og briller af varm citron. Rohtang, som bogstavelig talt betyder 'en bunke af lig', var i en tilstand af jordskredet ramt forfald. Men vi mødtes med et par venlige cyklister, der blev ledt til Ladakh og red med dem til Gramphoo, hvor vi tog en rigtig tur til Spiti Valley.

Spiti Valley (Foto af 4ocima)

Vi farer også farvel til tærnet, som nu muterede til en stærkere, sprudlede, ujævn vej til Losar, den første spitiske landsby, omkring 81 km fra Gramphoo. Træerne var nu forsvundet, hvilket gav plads til mindre buske, der forberede os visuelt til den kolde ørkenregioner fremad. Nallahs mødt os tidligere end forventet. Vi rejste glædeligt gennem den første, men den næste var ikke så barmhjertig. Vandstrømmen var uventet stærk for den time af dagen, og jeg overvejede at komme ud for at gå igennem det, mens Idris fortsatte med at ride. Men hvad nu hvis jeg tabte min balance i den turbulente strøm? Vores dyrebare Dhanno ramte i mellemtiden imod en biggish boulder, og jeg var nødt til at komme ud og skubbe hende og vade gennem iskoldt vand. Vores fødder var nu følelsesløse med koldt. Et par kilometer længere vi mødte den tredje strøm, heldigvis tamer end den sidste. Lige da vi troede, at vores problemer var overstået, skød Dhanno uventet til højre og vi indså, at vi havde punkteret vores bageste dæk.

For os amatører tog udskiftning af røret og pumpning i luft med vores bærbare fodpumpe næsten 2 timer. Nu var det fire om aftenen og en lang vej til Kunzum La. Det er ikke tilrådeligt at krydse bjergpas efter solnedgang, så vi besluttede os for at gå videre og i stedet tilbragte natten på det eneste PWD gæstehus på Chhota Dhara, 6 km fra hvor vi punkterede vores cykel. Efter nogle overtalelser besluttede chowkidar at lade os blive. En kop te, dal-chawal og vi kaldte det en dag. Næste dag startede på en smuk note. Kort efter at have forladt Chhota Dhara var panoramaudsigten over Bara Shigri-gletsjeren på den modsatte bred af Chandra-floden anstrengende. Det er utvivlsomt en af ‚Äč‚Äčde smukkeste strækninger af denne rejse. Vi nåede snart til Batal, en telt dhaba-og-indkvartering rullet ind i en, drevet af et ekstremt varmt tibetansk buddhistisk par.

Vi stoppede for en kop te og morgenmad. Batal er også udgangspunktet for trek til den berømte Chandratal og Baralacha La. Kunzum La (15599 ft), bogstaveligt talt 'mødestedet for ibex', ligger 12 km fra Batal, hvor kørslen er overvejende op ad bakke. Dette pas er opdelingen mellem Lahaul og Spiti og er normalt åben fra midten af ‚Äč‚Äčjuni til midten af ‚Äč‚Äčoktober. Kunzums crest er markeret med et par korthår og templer af Lord Geypan og Kunzum Lahmo, en kvindelig guddom. Udsigten over Bara Shigri gletscheren fra toppen af ‚Äč‚Äčpasset er spektakulær. Traversing den fredfyldte og åndelige tærskel af Kunzum, vi gik ind i den smukke verden af ‚Äč‚ÄčSpiti. Der er altid så meget at inddrage visuelt, at dine øjne kontinuerligt fokuserer fra det ene element til det andet. Vi drak i bjergens ørlens skønhed, da vi redede sammen med Spiti-floden til firmaet til venstre.

Spiti (Foto af Anks)

Pludselig så vi tre majestætiske mandlige ibex over vejen foran os. Hvad et syn og sådan en strålende omen for vores tur! Dette var første gang vi havde set ibex i naturen, og vi var helt opstemt. Da vi kunne stoppe cyklen og trække vores kameraer væk, var de væk. Men vi lever indhold i den viden om, at de er der for os: bjergene, smeltesnoren, floden, ibexen, der skaber deres harmoniske musik, som vi kan besøge når som helst med en lille planlægning - gud og Dhanno villig. Begyndende med Losar krydsede vi flere landsbyer på vej, inden vi nåede Kaza, distriktets hovedkvarter i Spiti. Der er ikke meget at se i Kaza, men infrastrukturelt - med flere hoteller og den eneste benzinpumpe her - det tjener som det perfekte sted at basere dig selv på dine udforskninger af Spiti. Ki (14 km NV af Kaza) Landskabet, der er synligt fra porten til Ki Monastery, er en af ‚Äč‚Äčmine favoritter: mod blå himmel, brune, snedækkede, transhimalayanske bjerge løber langs Spiti-floden efterfulgt af de forskellige nuancer af grønne felterne.

Klosteret selv har en fantastisk beliggenhed. Beliggende på en bakke, forekommer dens tilstedeværelse næsten surrealistisk, stiger ud af ingenting i ørkenen. Ki er det højeste (13.503 ft) og ældste (1.011 år) kloster i Spiti. Hovedet lama er den nuværende inkarnation af Lochen Rinchen Zangpo (958-1055 CE), den store tibetanske lærer og oversætter, der krediteres med opførelsen af ‚Äč‚Äč108 klostre i Vesttibet og Nordindien. Gompa har en berømt samling af gamle thangkas, våben og musikinstrumenter. Fotografering er ikke tilladt inde i templerne.

Omkring 11 km længere op fra Ki, Kibber (13.795 ft), en gang berømt, hvis den er forkert, som "den højeste landsby", gør det muligt at tage en dejlig udflugt. Hvis du er i en stram tidsplan, kan du dække det samme dag. Dhankar (21 km SE af Kaza) Dyrt med små landsbyer / landsbyer, vores kørsel til Dhankar landsby (12.762 ft) var meget behageligt og vi fik en af ‚Äč‚Äčde bedste udsigter over 'khatpas'en (hoodoos - klippeformationer formet i Spiti, ved sne erosion). De så magiske ud i aftenlyset. Vi tog en venstresving lige før landsbyen Sichling og kørte gennem hårnålebøjninger i en afstand på næsten 81/2 km op ad bakke før vi nåede Dhankar. Fantastisk udsigt over klosteret og fortet, både usikre ophængt på stejle og uhyggelige flotte stenflader, hilste os velkommen. Dhankar var den tidligere hovedstad i Spiti, og var hjemsted for den kongelige familie, før de flyttede til Kewling for omkring 300 år siden.

Spiti (Foto af Deadhabits)

En 10-minutters gåtur fra landsbyen fører dig til klosteret og lidt længere op til toppen af ‚Äč‚Äčfortet. Den strategiske placering af fortet giver panoramaudsigt og fjerntliggende udsigt over dalen, som kræves til forsvar og at holde øje med den nærende fjende. Herfra kan du også være vidne til Spiti-flodens sammenfløjning med Pin, en af ‚Äč‚Äčdens vigtigste bifloder. Hovedattraktionerne i Dhankar Kloster er de strålende vægmalerier, der skildrer Buddhas liv og den firetrukne statue af Dhyani Buddha, som sættes tilbage til ryg. Den bedste del om vores tur til Dhankar var 1-timers trek vi forpligtede os til Dhankar Lake, ca. 3 km fra Gompa. Højhastighedsvind og mangel på ilt gjorde vores opstigning lidt langsom. På vejen opdagede vi en besætning bharal (Himalayas blå får), travl græsning, vidunderligt camoufleret af farven på deres frakker.

Lidt længere op, vi så en rød ræv, et smukt udseende pattedyr, der er meget genert og unnvikende. Den smaragdgrønne sø ligger mod de typiske brune spitiske bjerge med lidt chorten ved siden af ‚Äč‚Äčdet og er et ideelt sted at lejre om natten, forudsat at du har dit eget telt og faciliteter, og hvis du er godt akklimatiseret. Selv her var der polyethylenposer og indpakninger kastet af besøgende.Vi lavede op ved at samle dem, da vi gik rundt om søen og tog dem ned med os. Lhalung (30 km SE af Kaza) En dag med en henvisning fra vores venner i Kaza og en madpakke gik vi til Lhalung, bogstaveligt talt 'guds land'. Forlader Atargu-broen til højre, fortsatte vi lige indtil vi krydsede Lingti-hydel-projektet. Herfra tog vi den anden tur til venstre og fortsatte med at køre i ca. 13 km gennem den ærefrygtige Lingti Valley.

De brede panoramabilleder vi fandt her er uden sidestykke i Spiti. Ved at nå gompa (også krediteret til Rinchen Zangpo), blev vi mødt af Tenzin, den gamle bosiddende lama, fuld af smil og støv og et jhadoo; han havde travlt med at rydde op i komplekset. Gompa i Lhalung hedder Serkhang, den 'gyldne hallen', på grund af de guldbladede guddomme der holdes her. Det var en af ‚Äč‚Äčde smukkeste kamre, vi havde set i Spiti. Væggene blev udsøgt udsmykket og bogstaveligt talt pakket med stucco gudheder, hovedsagelig af Tara og Buddha. I midten af ‚Äč‚Äčkammeret var guddommerne Maitreya Buddha, Padmasambhava og Chokche Rinpoche. Indpakket i en maroon kappe og sidde korsbøjet på gompas trægulv, delte Tenzin Lama generøst sin viden om gompa og dens historie.

Over te bad vi tilfældigt ham om det lokale dyreliv. Pludselig var der en gnist i hans øjne, da han begyndte at fortælle en historie. Bare to dage tilbage måtte han ledsage to turister Kaza. Med Spiti-floden til højre og hoodoos på deres venstre side begyndte de at køre mod Kaza, da pludselig udbrød Tenzin Lama, "Cheetah!" Alle frøs! Hvad han kunne se til venstre var en snegleopard, der gik fra floden mod hoodoos. "Jeg troede jeg var muligvis hallucinerende, men alle kunne ikke have været hallucinerende på samme tid, nej? Vi var alle i en tilstand af chok. I mine 60 år i Spiti havde jeg aldrig set den ubehagelige leopard. "(For en sne leopard er lidt som en Yeti, rygtet men aldrig set.)" Leoparden ville tage et par skridt i retning af hoodoos og derefter vende sig til at se hos os ", sagde den gamle lama og skiftede ind i en meget sød halskranende leopard og forsøgte at vende sin præst selv i den katteformede ganggang, de store vågne øjne, de store poter og den lange buskehale.

Deres observation fortsatte i en fuld 15 minutter. Ifølge Tenzin Lama var leopardens hale næsten lige så stor som leoparden selv. Et faktum, at vi senere syntes at være sande. En sne leopard er tykk furry hale er op til 1m lang og hjælper ham til at balancere, på samme måde mennesker bruger deres arme til at balancere. Vi så indså at to dage tilbage, omkring samme tid som Tenzin Lama havde set snegleoparden på omtrent samme sted, vi havde set en frisk dræbt ræv på vej tilbage fra Tabo! Da vi rejrede ved ræven, vidste vi kun, at rovdyret muligvis så bagud fra hoodoos og ventede på, at vi forlod ham i fred med hans dræbte! Langza (18 km NE for Kaza) Langza er en af ‚Äč‚Äčde mest maleriske landsbyer i Spiti-dalen, hvor Chau Chau Khang Nilda (20.679 ft.) Ligger på toppen af ‚Äč‚Äčlandsbyens skyline.

Det er en af ‚Äč‚Äčde højeste toppe i dalen og er meget populær blandt klatringentusiaster. JOM Roberts, en britisk hærofficer, lavede den første opstigning til Chau Chau Khang Nilda i 1939. Landsbyen har også et tempel, der siges at være mere end tusind år og huser nogle smukke vægmalerier. Sidste år havde vi netop gjort en dagstur til Langza, men faldt så meget forelsket i det sted, hvor vi lovede os et længere ophold under vores næste besøg. Så vi arrangerede en homestay i landsbyen med hjælp fra Ecosphere, en ngo baseret i Kaza. Opholdet viste sig at være yderst behagelig, vores værter meget varme og gæstfrie. Vi sad komfortabelt foran bukhari, i familiekøkkenet på tsampa (mel af stegt korn, hovedsagelig byg) og thukpa og endeløse kopper te, mens vi chattede med dem.

Spiti-regionen blev nedsænket under Tethys Hav indtil omkring 60 millioner år siden. Resterne af dette - en række fossiler af det marine liv - findes i visse lommer af Spiti, Langza som en af ‚Äč‚Äčdem. Den lokale skolelærer og hans dejlige femårige datter Tenzin var vores guider til det forhistoriske sted, da vi fandt nogle fine ammoniter en kort tur væk fra landsbyen. Kaumik (27 km SE af Kaza) Luften i dukhang (samlingshallen) var tung med brændingen af ‚Äč‚Äčsmørlamper og røgelse. Med et ærefrygtindtryk på hans ansigt præsenterede Meme Nawang Tashi, den nye hovedlama i Tangguid Gompa, bønnene. Munke med pothis foran dem sad i to rækker mod hinanden, chanting mantraer.

Spiti (Foto af Vikas pd)

Den gutturiske syn på bønner ville blive afbrudt af og til ved rytmiske slag af tromlerne, klangens klang og blæser af trompeterne. Sidder der med lukkede øjne, følte vi næsten omdannet til en anden verden - følelsen var magisk, næsten æterisk. Vi deltog i kroningen, begejstret for vores held. Da bønnerne var forbi, var der en nærgang i hallen, hvor munkene skiftede ind i deres udførlige brocade ceremonielle tøj og hjælper hinanden med de tunge masker og hovedbeklædning. Der var meget rushing om og justering af morgenkåbe som vi nød grundigt at være en del af denne backstage drama. Udenfor havde landsbyboerne tålmodigt ventet på, at munkene skulle ankomme. De mere hengivne lykkedes ansigtet nedad.

Munkene stammede ned fra dukhangen med trompeterne, der spillede i baggrunden og gik sagte over landsbyboerne på vej til jorden. Her udførte de Chham, den traditionelle maskerede dans, en absolut visuel glæde. Vi var temmelig enamored af Meme's persona, og meget til vores glæde var i stand til at arrangere en uformel chat med ham. Den formidable udseende munk viste sig for at være et medfølende, blidt menneske. Han lyttede til sin historie om at blive introduceret til klosterlivet, da han var alle otte, løber væk til hans forældres hjem i Kaza, de sparsomme måltider i hans klosterbarhed, og til sidst davning af ægte interesse for Buddha's lære i alderen af 15 ... var en fornøjelse og et privilegium. Hans historie er stemningsfulde for Spitis interessante sociale system, som stadig praktiseres i dag - i en familie arver den ældste søn mesteparten af ‚Äč‚Äčlandskabet, og den ældste datter gifter sig ind i en jordbrugshuse, der arver smykkerne.

De yngre søskende forventes at komme ind i klostervirksomheder som lamas og chomos (nonner), uanset om de er tilbøjelige til eller ej, hvilket forårsager en vis utilfredshed blandt de unge. Som det sker har dette også bidraget til at holde befolkningen i Spiti i kontrol. Tilbage fra Spiti har vi nu identificeret et sundhedsproblem, der er særligt for dem, der vender tilbage fra det høje Himachal, hvilket gør deres trætte vej til Chandigarh, til Delhi. Det kaldes lav højde syge. Den bedste modgift vi kan tænke på er at begynde at planlægge den næste tur tilbage. Jeg kan allerede se Dhanno nikke efter aftale.

Af Taiyaba Khatoon

Med sin mand Idris, er Taiyaba altid på vej til uudforskede kroge af landet - som f.eks. Spiti.

"

Del:

Lignende Sider

add