Nilgiri Mountain Railway

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Hvis du leder efter grunde til at rejse Nilgiri Mountain Railway, kan du starte med lyden af togfløjten. Den dampmotoriske romantiske, sørgende, gamle verden, som ekko gennem eukalyptuslunde og teplantager, fanger meget på denne sentimental rejse. Eller måske tænker jeg bare på 'Mere Sapnon ki Rani'. For det her handler om Nilgiri-skinnen - det er ikke bare en togrejse, det er en slowmotion, legetøjsudgave af en togrejse imellem filmindstillede baggrunde og på tværs af broer, der er strækket på daredevilhøjder.

Det provokerer nostalgi, jeg er ikke sikker på hvad - måske det 19. århundrede, måske gamle sange med dampmotorer i dem, måske de forrevne ritualer af togrejser, som at komme ud hvert par kilometer på pittoreske navngivne stationer som Lovedale og Runnymede for at se sooty mænd rake aske ud af motorens mave og direkte slanger i vandtanke. Rejsen er korrekt påbegyndt flere timer eller endda dagen før afrejse på Mettupalaiyam Station. Mettupalaiyam by er lille og ligger i vestlige Tamil Nadu (i en højde af 1.071 ft). Ligesom alle stopper på denne rute er dette en stolt og pæn lille ø af en station, der erhverver en pludselig luft af selvbetydning omkring kom og tilbage i bakketoget, og derefter falder tilbage i søvnig anonymitet.

Du skal dog kun gå videre til den ekstra dampmotor i sit åbne skur eller begynde at inspicere vognene, og nogen vil materialisere for at forklare hvad der er hvad. I vores tilfælde viser Muthu, en porter på tyve år, der er vidunderligt flydende i brudt engelsk, os med det mange-gearede interiør på motoren, det dobbelte "rack" monteret i sporet, som låser motorens tandhjul tredje hjul eller tandhjul, trænere med fyldte sofaer og lacy gardiner reserveret til brug af jernbaneofficerer. Muthu forlader os med strenge instruktioner til at sidde på venstre side af vognen under rejsen; Hvis du sidder til højre, savner du synspunkterne. Afsendelsen kl. 07.10 næste morgen, hvor bremser løber hither-thither og den kollektive frigørelsesskrig, når toget kriser i bevægelse, omfatter den mest skummelige idli-sambar på jorden, tilfældigt indpakket i avis af stationens kantinepersonale. I anden klasse vogne sidder halvdelen af passagererne mod den anden halvdel.

En stor gruppe universitetsstuderende fra Kerala synger film sange, danser i de smalle gange, spiser store mængder chips, hyler gennem hver tunnel og jubler hver gang en drejning om en tilbagekoblingsbøjning afslører et nyt aspekt af den blødt udformede, tårnhøje Nilgiris. De holder fejringen for de tre og en halv time til Coonoor, og det er svært at ikke dele det. Visningen er et konstant perspektivspil: udsigt over tykskovede bakker, betagende skråninger, grønne vægge hugget ud af bjerge, så tæt man kan nå ud og plukke vildblomster ud af dem (som eleverne gør) og endelig som en nærmer Coonoor, den pæne væve af teplantager med beskyttende sølvøtter står oprejst midt imellem dem.

På broer (toget går tilsyneladende over 250 af dem), kan du se ned gennem vinduet og se de trækhuggede ender af træbovnerne stikker ud af sporene og derefter ikke andet end det rene fald nedenunder. På Hill Grove, en af de hyppige stopper på denne snoede rejse, mens passagererne smider bit af vada på horder af aber på stationens tag, peger Mahalingam, bremseren, på mig en plakat på en vogn, der siger '1931'.

"Men det blev renoveret i 1965," meddeler han, og faktisk har mange af vognene graveringer, der markerer datoen og stedet for deres renovering. Etablering af datoer er vigtigt for NMR-medarbejderne, og alle er enige om, at dampmotorerne selv, selv om de er blevet gennemgået flere gange, er mindst hundrede år gamle. Når jeg spørger Mahalingam, hvorfor stopper vi så ofte, peger han på vandtankene på begge sider af motoren. "Toget bruger op til 4.000 liter vand hver 5. km. Så hver 5 km skal vi genopfylde."

En dieselmotor ville ikke kunne skala disse højder, tilføjer han med tilfredshed. Graden er den stejleste for en jernbanelinie i Asien - 1: 12,5 (for hver 12,5 km, som toget dækker, klatrer det 1 km). Derefter er komisk parparingen taget alvorligt, cigaretter snuffes ud, de sidste fotos klikkes, og så klamrer alle ombord, og vi er slukket igen og efterlader aberne til at vente på toget.

Motoren sidder bagud og skubber toget op, hvilket virker som en usikker operation, men ser ud til at fungere. Selv om "en ødelæggende katastrofe" i 1993 (som optaget på et bord på en af stationerne), når et jordskred vasket 200 m væk fra banen, synes ikke at have påvirket toget, medmindre trafikken suspenderes i tre måneder. Stationærmesteren hos Coonoor sikrer mig, når vi når frem til, at jeg selv regelmæssigt kunne være stationærer på en regelmæssig dag. Han arbejder derefter den victorianske udseende signaleringsmaskin, kaldet Neales Tablet Token Instrument, for at give clearance til et tog fra Wellington.Maskinen udsteder tokens, der overleveres til at træne drivere, signalerer tilladelse til at komme ind i en station, og der kan kun udstedes et token i én retning ad gangen.

Maskinen er elektrisk forbundet med andre på tilstødende stationer. Det virker imponerende kompliceret, og jeg er ikke sikker på, at jeg vil være stationær mester selv på en uforglemmelig dag. Senere læser jeg i den seneste udgave af The Local, et chatty broadsheet, som stolt har NMR som 'District of Face', at tennis-racket uden netting, der forstyrrer personalet, er en beholder til modtagelse og dispensering af disse poletter. "Bambus cirkulære form gør det let at løbe på jernbanens skulder, når den modtages fra et kørende tog, der kommer ind i platformen," informerer The Local. Af sådanne dejlige, bultige detaljer består NMR-oplevelsen!

Efter at have drejet et par knapper på instrumentet og talt i et gammelt sort mundstykke, der er fastgjort til det, sætter stationsmesteren (som ønsker at forblive anonym) ned for at fortælle mig, hvordan NMR blev udpeget som UNESCOs verdensarvssted i 2005, og hvordan de skal gøre alt, hvad de kan for at bevare det. "Bare i går" siger han og signalerer gennem vinduet på tre moderne, mørkeblå trænere. "Vi har lanceret et specielt tog, der kan chartres for at tage 200 personer." På Loco Shed punkterer loco-forstanderen nogle af den romantiske aura omkring damplokomotiver ved at informere mig om, at tre af NMRs seks motorer er blevet konverteret til at køre på ovnolie. Kul koster INR 7 et kilo og INR 30.000 værd er brugt i en enkelt løb fra Mettupalaiyam til Coonoor. "Og vi får kun INR 2.000-3.000 fra billetsalg," siger han. Jeg spørger ham om de vil, alt det samme, bevare de resterende kulmotorer. Han nikker alvorligt - at holde 'toy'-toget kører er alvorlig forretning. Efter mange falske starter og forslag til jernbanelinjer på forskellige sektioner blev Mettupalaiyam-Coonoor-linjen endelig indviet i 1899. Ni år senere, i 1908 blev linjen udvidet til Ooty.

Ooty-Coonoor sektionen er mindre stejl end resten, så motoren kører på diesel. En af seværdighederne på Coonoor Station er shunting af dampmotoren og vedhæftning af diesel en med mange bølger af det grønne flag for at lede motoren på plads og skrue på bolte med gigantiske nøgler. På Coonoor-Ooty sektionen er udsigten ambidextrous. Sitter denne gang i et førsteklasses rum efter et andet måltid med fremragende idlis, har vi en afskåret brakeman lige foran os, der tapper på vores vindue hvert par minutter og leder os til at stirre til venstre eller højre afhængigt af hvilken teplantage eller lille bosætning han føles er syne-værdig.

Hver træner har sin egen bremser, som sidder i en lille veranda ud for, og for hvem tegn i togspids er malet på træner som "Påfør tandhjulsbremse delvist, mens du arbejder på tog for at undgå trækbelastning på loco pinion". Den uhyggelige jargon trods det forekommer jobbet i det væsentlige at involvere vinkende flag på passende tidspunkter. Måske kunne jeg starte som en brakeman og derefter arbejde min vej op til station mester. Det er fornuftigt at bryde rejsen i Coonoor og tage klokken 7.45 til Ooty den næste dag. I offseasonen kan du i det mindste have et første klasse rum til dig selv, og din private bremser-cum-guide for at informere dig om at du kommer ind i en tunnel, eller at "denne station stopper 10 minutter, spis morgenmad". Næste morgen, endelig, og alligevel, vi ruller ind i Ooty by.

Vi har dækket en samlet afstand på 46 km i tempoet på en jog, og alligevel er det ønske, som rejsen fremkalder i os, at gøre det hele igen. For NMR tilhører en tid, hvor jernbanerne blev kaldt de store indiske halvøer, da togrejser handlede om at tage i landskabet, og da Toda-stammen skrev poesi om tog og døbte denne, "en elsket bøffel med øreringe og sløjfer" !

Hotspots

Hemmeligheden om at få det bedste ud af en tur til Ooty (7.228 ft) er dette: gå offseason. Lavsæsonen er langt fra øde her. Alle bekvemmeligheder er stadig på tilbud, med den velsignede tilføjelse af albuerummet. Alt hvad der kræves, er en paraply og en ændring af strømper til at smag de endeløse charme af disse bakker på dine egne vilkår. Denne Ooty er en serie af pikante montage: Solen belyser en bakke, selv om den næste forbliver indhyllet i grøn fløjl; ponyer tilfredsstillende chomping græs ved pels Den spøgelsesagtige fyrres skarpe duft, der forder en tåget vej duften af varmt filter kaffe og endnu varmere sambhar. Vandreture og rides er nok den bedste måde at nyde en ferie her.

En forbløffende glæde er den botaniske have, spredt over 65 hektar, udlagt i 1847. Der er plantet tempererede klima, ahorn, eg, laurbær og azalea her sammen med flattere troper og rige blomstersamlinger. Hovedattraktionen er den fossiliserede træstamme - alle 20 millioner år gamle. Den 21/2 km lange Ooty Lake med skovklædte banker vest for byen blev kunstigt oprettet i 1824 af John Sullivan, Coimbatore Collector. Sejlsport og ponyridning er til rådighed. Arkitektur fra det nittende århundrede fortsætter i klynger, især nær samlerens kontor, hvor Unionskirken, Indiens statsbank og den østlige bygning står. Den maleriske St. Stephens Kirke (1829) er den ældste kirke i Nilgiris, med beskedne gotiske buer, der giver canebænke og smukke clerestory vinduer.

Kirkegården stiger i trin bag bygningen og tilbyder fjerne udsigter og atmosfære i spader. Union Church og Holy Trinity Church, med dejlige glasmosaik, indviklede udskårne kirkegårde og rolige kirkegårde, er værd at dekko. Der er en række vandringsruter fra Ooty. Den højeste højde i Blue Mountains, på 8,606 ft - Dodda Betta eller Big Mountain - ligger kun 10 km fra Ooty, der tilbyder uovertruffen udsigt over Nilgiri-området. I klart vejr kan du se Ooty by, Ketty Valley, Coonoor og Wellington kanton, lavine dam og Mukurthi.

Wenlock Downs, Ootys mest populære picnicplads, er en stor udvidelse (20.000 hektar!) Af bølgende landskab, som plejede at være jorden for Ooty Hunt. I dag omfatter Downs Gymkhana Club, Government Sheep Farm og Hindustan Photo Films Company; en god tur langs græsklædte knolls og stille veje. Cairn Hill er omkring 3 km på vejen til lavine søen og er virkelig en af de sidste originale vandreture. Indgangen til bakken er flankeret af tætte cypresser, med en sindsro, der kun suppleres af fuglesang. En fremragende picnic stedet.

Lavine er en smuk sø afdækket af en shola og overskredet med avifauna. I løbet af sæsonen er Coonoor (ca. 6,100 ft) med smaragdgrønne af tebuskene skarpt opvejet af blodrøde julestjerner, lilla morgen ære og gyldne solsikker, et kongeligt syn. Coonoor har en friskere stemning end Ooty og er en vidunderlig mulighed for dem, der i det mindste i det mindste vil have deres bakker til sig selv. Række af Raj forbliver overalt: Honeysuckle-fronted hytter ved navn 'The Gables' og 'Gorse View' sidder smukt på siden af snoede pinehedged baner; der er Bedford og Elk Hill; og der er kirkegården hvor mange en oberst Hughes og Miss Jones hviler i evig fred.

At gå i den raffinerede Sim's Park, der gør den langsomme nedstigning ned til den lille sø ved slugens bund, er blandt de bedste ting, man kan gøre i Coonoor, at forundre sig i den tilsyneladende oldtid i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Parken blev lagt ud i 1874 i en dyb kløft, med snoede stier, pergolaer, lysthus, en lily dam og en tæt shola skirting det. Dens vidunderlige træer - så mange som tusind arter, herunder Burma teak, rudraksh, mahogni, birk, spansk kirsebær - blev bragt fra så langt væk som Australien, De Kanariske Øer, Chile, Patagonien …. Laws Falls, der falder fra en højde på 180 ft, er på Mettupalaiyam Road, 7 km fra Coonoor. Check ud historien om byens koloniale virksomheder kan også være sjovt. Gateway Hotel, engang Hampton Manor, var en præst, et hotel og derefter en privat bolig, før den blev købt på en impuls af en bestemt australsk servicemand, der hedder Cameron, der var en lov til sig selv. Den Neemrana-rune Wallwood Garden var engang kendt som Blair Athol efter hjembyen til den skotske stormand, der byggede den.

Til den ene side af Coonoor ligger kantonet af Wellington (3 km / 10 min), der er hjemsted for den prestigefyldte forsvarsservice Staff College. Den Wellington Golf Course i nærheden er enormt populær med film besætninger. Lige uden for golfbanen ligger den skjulte dal, en god vandretur. En anden Raj relik i nærheden er St. George's Church, gemt væk blandt blå gummibræer. På vej fra Ooty til Coonoor vind vejen højt over en frodig dal, hvor gul gorse og lavendelblomster blomstrer i sæsonen. Dette er Ketty (8 km / 20 minutter fra Ooty). Det har forblev stort set uberørt; nogle husker at se Shah Rukh Khan på toppen af et tog sang Chaiyya chaiyya passere den smukke station her.

Af Anjum Hasan

Anjum Hasan er forfatteren af romanen Lunatic in My Head og bogbogen Street on the Hill. Hun bor i Bangalore og er en occassional bidragyder til Outlook Traveler.