Historien om Srinagar House Både

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Livet kunne ikke blive bedre. Jeg stod over en shikara-stand nær Dal Gate i byen Srinagar for at blive rodet over for at blive i en husbåd, en begivenhed, jeg havde ventet på siden ungdomsårene. Min første introduktion til romantik af husbåde i Daløen var på tv-skærmen. I forgrunden var Shammi Kapoor på en shikara, hans charme så stor som søen omkring ham. På lydsporet steg Rafi's stemme til en eller anden måde og faldt med Shammis uforudsigelige krop. Senere forsøgte Shammi Kapoor og Sharmila Tagore på deres respektive shikar at nå hinanden over søvandet. Men Kashmir Ki Kalis skript fortsatte med at bære dem længere fra hinanden.

Den stille sø, de dekorerede shikaras, blomstersælgere, de små øer … indstillingen syntes perfekt til kærlighed. Alt dette skete i forgrunden, mens et sted i baggrunden jeg kunne se større både, hvor jeg blev fortalt, at man kunne blive. Denne mulighed for at være dag og nat i hjertet af romantik blev hos mig i årevis. Og nu var jeg her med to shikarer, der vogter for at tage mig til min husbåd, og de blev navngivet - hold vejret - Livet i søen og kærlighedens drikke. Sidstnævnte råbte, og Love of Love drev humør på Dalens farvande.

Et par streger af den omhyggeligt malet åre og vi havde efterladt klatret af vejen. Nu var de eneste lyde ørens dæmpede sprøjt, der rytmisk bøjede sig mod vandet og et par snatches af et sprog, der lød helt sikkert Centralasien og var Kashmir. Vi gik langs en husbåds gade, og så indså jeg, at i modsætning til mit husbåds vision om at være en isoleret tilflugt midt i en vandig ingen steder, hvor du kom for at undslippe livet, var det at bo i en husbåd på Dal som at leve i et township, opdage en ny livsstil.

Bortset fra at byen var flydende i vand, og hver bolig (det vil sige hver husbåd) fik et sødt, undertiden fantastisk navn i stedet for et simpelt tal. Der er en bemærkelsesværdig opfindsomhed, geni i virkeligheden på arbejde i navngivning af husbåde. Der er de sædvanlige indlysende navne - Pleasure Palace, Shalimar, Edens Have, Khyber og Mughal Sheraton - men de er regelmæssigt præget af den usædvanlige og endda den underlige. Prøv dem - Miss Amerika, Honolulu, Dulcedomum, Persiske Golf, Neil Armstrong, Akropolis, Metropolis, San Souci og New Soul Kiss! Huse på vand.

Men meget før New Soul Kiss kunne kæmpe med Dilruba for turister, begyndte hele virksomheden med de britiske administrators opfindsomhed i det 19. århundrede Indien, der flockede nord hver sommer for en vis pusterum fra slettens varme og foment, men var ikke lov til at købe jord i Kashmir. For ikke at være forældet hyrede de både både ris og anden fragt op og ned i Jhelum såvel som i den flade vandfyldte mave Kashmir (Dal, Nagin og Wular Lakes er en stor tilstedeværelse i dalen) og gjort dem til deres sommerhuse. Trenden fanget på, især i det sidste århundrede, og de fleste gamle både blev omdannet til 'houseboats' til besøgende, mens nye blev ved med at blive tilføjet. Der er en fortolkning af betydningen af navnet 'Kashmir', der siger, at 'Ka' betyder vand og 'shimeera' betyder desicated.

Ideen er ifølge mytologi, at Rishi Kashyapa drænet en sø for at producere det land, der nu er kendt som Kashmir. Se på et kort over Srinagar, og du vil blive ramt af beskrivelsen; Landet er faktisk fyldt med og omgivet af vand. Dal søen er et stort vandområde med mange øer, og husbåde gør det til en travl storby tæt på den dejlige grønne boulevard. Nagin er derimod relativt langt væk, og som en turistby frekventeres mere af udlændinge, der foretrækker 'det stille'. På nuværende tidspunkt har Dal mere end tusind husbåde og Nagin lidt mindre end 200. Den typiske husbåd er en storbåd, der har to til fem værelser med tilhørende badeværelser, en balkon og normalt en terrasse foran. Træet er sjældent almindeligt; indviklet carving er almindeligt på væggene og taget, Kashmiri tæpper og tæpper pryder de fleste etager, og en spisestue og stue er sædvanlige. Husbådene drives af fællesfamilier, der bor enten i husene på land lige bag husbåde eller på tilstødende husbåde.

Selvom disse kashmirske husbåde er vandværdige både, bliver de normalt ikke flyttet og forbliver fortøjet til landet. Jeg så kun en husbåd flytte og hvad et syn, der var! Den dag gik jeg tilbage fra Nishat Bagh på Boulevard til centrum for aftenens handling nær Nehru Park, da der kom en motorbåd, der slog en husbåd. Denne var en glædeligt dekoreret 'bareati' husbåd på vej til dulhanen, der venter i en anden bedecked husbåd til hendes nikaah. En tredje husbåd var blevet ansat for at være vært for ægteskabsmiddagen. Skumringen gennemblødt dagslysets rester hurtigt og i samlingsmørket glødede de tre husbåde og tilskuerne overfyldte dæmningen for at deltage i den usædvanlige ægteskabsceremoni.

Et forsigtigt gyngende liv Livet på en husbåd kan opleves på to forskellige måder.Enten kan du begrænse dig selv til søen og de aktiviteter, den tilbyder: Tag en shikara tur på farverige høj-rygede pladser i den højt elskede tradition for bryllupsrejsende; har en dag lang shikara ophold, der spænder over hele Dal og den tilstødende Nagin Lake; køb blomster fra flydende butikker få dine billeder klikket i kitschy kashmiri kjoler, igen på flydende butikker; og slippe af Nehru Park Island eller Char Chinar Island. Den anden mulighed er at behandle søen som hjemmet du vender tilbage til om natten, og i dag besøge Srinagar, der bor på land - Mughal Gardens, Hazratbal Mosque, Shankaracharya Hill og Temple, den ældre, anderledes arkitektur Shah-i -Hamdan-moskeen med sit tårntak i den gamle by … gå de trædækkede veje. Se kontrasten mellem de høje magre poplars, der stiger lige himmelske, og den tykkede åbnet op og spredte ud chinarer.

Og selvfølgelig skal du på dagsture til de tidskendte håner af bryllupsrejsende, Pahalgam og Gulmarg. Nyd disse lækkerier, nogle gange ked af at se søen dø på grund af ukrudt, overanvendelse og forsømmelse. Jeg blev langsomt vant til den lille tremor, da jeg trådte på husbåd, træets og tæppets følelse under mine fødder og usikkerhedsmomenterne i midten -Jeg som jeg hoppede på en shikara. Jeg vågnede op, da de kvidriske lyde fra husstanden begyndte at flyde ind fra de masket og forhængede vægge. Der ville være en debat mellem at nyde en løgn i sengen eller springe ud og se endnu en morgen på søen. For det meste vandt søen let.

Så jeg sad derpå på terrassen foran husbåden og smuttede lækker aromatisk kahwa. Morgenen var levende på en helt ikke-touristy måde. På den nærliggende terrasse dyppede den gamle husbådsejer sin baqerkhani roti i sin te og råbte salaam-ewalekum til den gamle kvinde, der roede mod Boulevard. Skolebørn kom i pelting bag husbåd og hoppede videre til shikara og ventede på dem. I nærheden var der en animeret dialog i Kasjmir - jeg kunne ikke klare noget ud over de engelske ord som militant og regering, som naturligvis regnede mere end lejlighedsvis. En anden båd kom rundt, mændene i det gør det hårde men hjælpsomme arbejde med at scooping op ukrudt og snavs fra søen.

Dette ville de sælge til køkkenhaverne bag husbådene som gødning. Jeg husker, at søen plejede at ryste alle så ofte. Det rystede, når jeg trådte på husbåd, rystet fra sin bølgede overflade skubbe båden og løb gennem min rygrad. Når den bløde morgenkølle kærtegnede sin hud, eller når en hurtig motorbåd satte frygt i sin sjæl med sin voldsomme racket (heldigvis er der kun to på Daløen), og når bjergene rundt kaster deres skygger for at skjule varmen i sol.

En morgen talte min husbådsejer Badyari Saheb med sin smukkeste og dybdebordsstemme med en trojka af kvindelige turister fra Delhi midt i denne skimrende rystende sø. Voldt sig i diskussionen. Ikke desto mindre lovede kvinderne, at de ville komme tilbage, og Badyari Saheb bad dem om at besøge om vinteren. Vi kunne se hans øjne kigge langt væk ufokuseret og drømmende som han sagde: "Om vinteren er alt hvidt rundt, husets toppe, veje, både, træer … blød bomuld løber ned fra himlen og dalen bliver et paradis, et hvidt paradis …"

Mens på husbåd

Kashmir-dalens utrolige skønhed kommer sammen i de forskellige smag af Srinagar, J & Ks sommer hovedstad: Den himmelske røde glød af de ekspansive kinarertræer, de labyrintiske gyder og vandveje, den unikke udsøgte træarkitektur, den ret Centralasiatiske luft. Srinagar's træmoserier, med en pagodignende tårn (i stedet for den sædvanlige kuppel), er en unik funktion; vidne til Shah-i-Hamdan-moskeen i den gamle by og Makhdoom Saheb Shrine på Hari Parbat. Men hvad der defineres for de fleste besøgende Kashmir's Mughal arv bevares i perfektion af Srinagar haver. Chashmashahi, Shalimar og Nishat haverne viser, at det tog skønheden i Kashmir for Mughals at perfektere deres berømte formelle haver. Gå ikke glip af den fantastiske udsigt over Srinagar by og Pir Panjal Range fra Chashmashahi.

For det første er de uundgåelige chancer, du vil blive henvist til Mughal Gardens på din første dag i byen. Indsend. Køb indgangsbilletter ved porten til Shalimar Bagh, en hurtig frisk og presto! Det er 1619, og du er en Mughal. Du og et par hundrede andre. På toppen af denne fyrretræede have står den smukke baradari, et sommerhus ringet med søjler af sort marmor fra Pampore. På trods af alle ar fra, hvad Kashmir har været igennem, forbliver Jealistens Shalimar fuldstændig kongelig. Heronry og hamam er desværre stille, men haverne ringer stadig med kaskader og vandløb i deres blomstrende tid og er stadig foret med storslåede chinarer, der skygge denne idyll.

På Nishat Bagh (indgangsgebyr INR 10), kun 4 km ned ad vejen på søbredden, giver den afsondrede værdighed af Jehangirs have plads til en svag lethed og åbenhed med en fantastisk udsigt over Daløen og bjergene ud over. Denne have havde engang terrasser, der strækker sig helt ned til søen, men de nedre rækker er blevet forbrugt af 'fremskridt': vejen og dens dhabas. Det blev lagt ud i 1632 af Jehangirs svigerinde (Nur Jahans bror) Asaf Khan. På Shah Jahans instruktioner byggede Mughal guvernør Ali Mardan Khan de små, men perfekte Chashmashahi Gardens i 1632.Smukt gemt i en bakkehøje højt over søen, er disse haver også roligere end de andre.

Din næste vigtige destination er Shankaracharya Hill, eller Takht-i-Suleiman, der stiger direkte fra Boulevard på den sydlige søbredde. På dens højde 1.000 ft over søen er templet forbundet med Adi Shankaracharya, der siges at have mediteret her. Nordvest for Shankaracharya står Hari Parbat, kronet af fortet med samme navn. Arkitekthistorikere afviser denne struktur som "almindelig". Men set fra det påtænkte perspektiv - det af det cringing emne - det er meget imponerende. I byen er den rigtige Srinagar's centrale moske, Jami Masjid. Denne unikke struktur - med sine massive deodarkolonner, 378 af dem - kan tilskrives tre Mughals samt flere tidligere monarker.

En kort afstand fra Jami Masjid, på den højre bred af Jhelum, står den berømte Khanqah af Shah Hamdan. Denne smukke bygning har en pagodignende spire monteret på en kube af træ og mindes det første besøg i byen af en berømt proselytiser fra Iran, Mir Sayyad Ali Hamdani i 1372. Hvis du har tiden, er ruinerne af det 8. århundrede Sun Temple i Martand (66 km) er udsøgt. Den fantastiske udsigt over Pir Panjal Range er usandsynligt at distrahere dig fra ruinerne af ruinerne. Musselformede søjler, skovlskiver og buer er overflod, den mest spektakulære capping indgangen til templet selv.

Af Amit Mahajan

Amit Mahajan har tjent penge som ingeniør, refleksolog, rejseskribent, oversætter og har lavet nogle få andre ulige job.