Jaisalmer: Bare ørkener

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Dysen er stoppet. Vinden henter op, og sandet glæder glædeligt på det og glider et par centimeter over klintens kvældende overflade. I et par støvede, men dramatiske øjeblikke ændrer klitterne farve. Den mørkebrune vådhed gav vej til den lysere glød af det tørre silica. Men himlen bliver sortere, og det begynder at regne igen; så meget regn i ørkenen føles mærkelig. Kamellerne og deres lånere er forsvundet sammen med solen og lader os gape i den øde verden, der strækker sig til horisonten og derfra. Det er vådt og køligt i den store indiske ørken!

Og så bemærker vi, at barrennessen kommer til liv. En del af ørkenen bevæger sig, og derefter en anden. Der er to af dem eller kan være en besætning. De er chinkara, lette kastanjebrune antiloper mere eller mindre farven på deres omgivelser. Et stykke tid senere gør en rystende bagved, at vi vender tilbage, lige i tide for at fange en flygtig opvågning med en hvide tippede hale, et karakteristisk træk ved ørkenreven, som vi havde lært netop den foregående dag. Vi er begejstrede for at bruge viden i dag! Klitter Vi er i klitterne tæt på Khuri landsby. I modsætning til opfattelsen af en ørken som en uendelig klitter af klitter er kun 20 procent af verdens ørkener klitter, og i ørkenområdet omkring Jaisalmer (udpeget ørken nationalpark) er kun omkring 10 procent klitter.

De bedste steder at se disse er Sam og Khuri, begge omkring 40 km fra Jaisalmer. Det er de berømte Sam sanddyner, der ligger øverst på turistruterne, men vi har været der, gjort det, mødte kamelen Hrithik Roshan og noterede, hvor tæt klitterne er til hovedvejen (selvom det har sin egen romantik, det er den vej til Pakistan grænsen og i saner gange ville have ført til Sindh). Denne gang har vi valgt klitterne i nærheden Khuri. Rejsen til Khuri har været gennem sort, stenet og tornet terræn. Vejen, der er meget godt vedligeholdt, da dette er et militærområde tæt på grænsen, går lige gennem landskabet, rive gennem hjertet af horisonten med en imponerende flad tomhed på begge sider. Der er en lejlighedsvis lille landsby, nogle gange en kamel.

Endelig krydser taxien Khuri landsbyen og stopper foran en masse af bakker af rent, tørt sand, der strækker sig bredt på begge sider. Over dem sænker himlen mørkt og broderende og smukt. Vi ved, at rene klitter ikke er som de uendelige strækninger vi har set i film, men det virker som om vi kan opdrage den illusion. Når vi går til dem i trance, slår klitterne sig ind i et malerisk maleri med konturerede skygger af krusninger og bølgende kamper. Brown smelter i bronze og seguer i mørkt guld. Det er nemt at se, hvorfor klitterne er nogle af de mest utroligt smukke, spændende, uhyggelige, forræderiske eller retfærdige ufrivillige steder på jorden. Og det er nemt at se, hvorfor folk flok for at stirre på dem og gå på dem og få deres billedpostkort fotografier klikket med kameler i forgrunden og solnedgangen i baggrunden, da de er alle omkring os.

Solen tøver et forsigtigt forsøg på en solnedgang, men i år er det ligesom i Rajasthan også i spidsen af uventede skyer. Selv sandet flytter med brisen synes at have en flodkvalitet i sin flydende strømning. Vi går videre, ubrugte ben, der kæmper for at krydse endnu en klit, komme bare lidt længere væk fra de andre turister, nå lidt længere for at se, hvad der ligger uden for denne klit. Uventet, når vi når kanten af klitterne. Og hold igen vejret. En galaks af sand spredes ud store og kompromisløse indtil jordens ende. Det strækker sig langt, som vores øjne kan se og slutter i en stor blød kugle og fortæller os, at planeten er rund. Det er kun forhørt af lejlighedsvis tornede buske eller buske. Himlen mørkere lidt mere og præsenterer et lille dansedrag af lyn.

Vi vender tilbage og kan kun se klitter alle turister, kameler og hawkers er forsvundet fra syn. Men en dreng er trudging op fra denne ende, der kommer fra en sandy ingen steder. Hvad er der, vi spørger, vagt gesturing til "derude" (behovet for at krydse flere horisonter, for at se hvad der ligger uden for, har os i sit greb). "Pakistan", siger han og går videre. Det er, når vinden begynder at hente ud over bare et musikalsk tempo, og himlen går i stykker. Det er ude af denne verden. Efter en halv time, selv i vores fortryllelse - chinkara, ørkenrev og alle - kan vi ikke hjælpe den rykkende viden om, at der absolut ikke er noget menneske i sikte, at det er blevet ret mørkt, og at vi føler os temmelig marooned i et hav af sand. Modvilligt går vi tilbage, krydser klitterne, og de 10 minutters gang indpakker sjalet af blæsende mørke endnu tættere omkring os. I hvert fald i vores sind er dette blevet et eventyr.

Så hører vi svage lyde af et bilhorn, vokser højere og mere vedholdende, som vi nærmer os. Ud fra den første række af klitter vi ser vores taxa, navigere sandstranden af klitterne med forlygterne på, den bekymrede chauffør vedvarende blaring for at vise os vejen. Der er ikke en anden sjæl i syne.Det har været en fantastisk blanding af klitter, regn, dyreliv og magi, som vi ikke engang bemærker, at den lovede romantiske solnedgang på klitternes oplevelse aldrig rigtig tog afsted. Desert National Park Khuri ligger lige ved kanten af Jaisalmer's Desert National Park, hvorfor vi har været i stand til at se chinkaras der. Parkområdet på 3.162 sq km blev erklæret et fristed i 1980 for at bevare et fascinerende og skrøbeligt levested. Ørkenen er en af rystende klipper og kompakte saltbassiner, klitter og mellemdunale områder. Besøg her er en uddannelse i livet: hvordan et hvilket som helst økosystem, ihvertfald hvor ensartet det uuddannede øje kan nære sådan detalje, så forskellige, uventet farverige, smukke væsener.

Folk har fortalt os, at den bedste måde at se dyrelivet på, især den sjældne Store Indiske Bustard (GIB), er at gå til Sudashri, omkring 50 km fra Jaisalmer. Sudashri er et område på 2000 hektar lukket med pigtråd og ved første øjekast ser et usandsynligt sted at rejse miles til for en dyreliv oplevelse - et par vagter, pletter af det klumpede sewan græs, et par buske og en lejlighedsvis træ, hovedsageligt acacia. Plus de seks kameler, der vandrer rundt og græsser travlt. Vi tilbydes et valg mellem at gå og køre en kamelvogn for at krydse 4 kmlongsporet. Vi vælger den ukendte enhed - kamelvognen - og straks begynder processen med at samle den. En af de vandrende kameler, Babloo, hentes, vognen (en træplank på to hjul) er hitched til den og en madras placeret på den som en fordel for vores by bums. Vi skal ledsages af Uma Ram, vores guide, der synes mere ophidset end os om udsigten til at spotte GIB (lokalt kaldet Godaavan), mere bevidst om det privilegium at se fuglen, der er blevet erklæret nær udryddelse. Vi finder trøst på vognen og langsomt bliver vi opmærksomme på vores omgivelser. Denne kvist er faktisk en Pallid Harrier; der er en robin på den busk; Flocken over er af sandet. Der er et par chinkara bag det klump af buske.

Ofte stopper vi og kikkerten passeres rundt. Ørkenen strækker sig med livet. Vi indser, at vegetationens sparsomhed faktisk giver en fremragende dyreliv visning mulighed. Der er langt mindre lejlighed til dyrene at forsvinde, end der ville være i en stærkt skovklædt jungle. Mulighederne for at observere dyr og fugle er bedre, nogle gange selv når de har taget ly. Og så ser vi vores første GIB. Der er to af dem, høje fugle, gråagtige i udseende, går væk fra os, langsomt og elegant. Hunner, vi er informeret. Og en anden, kvindelig igen. Lejlighedsvis vælger de noget fra jorden, måske en bær eller et insekt og fortsætter med at bevæge sig væk fra os. Snart har Uma Ram oplevet en anden bustard, denne gang en mandlig (den er højere), og hvilken formue er det ikke en, men to … tre … og en fjerde også. En af de store fugle er frygtløs og står sin grund, hvilket giver os mulighed for at se godt ud, mens resten begynder at gå væk. Vi er transfixed, men er pludselig advaret af handling i en nærliggende busk.

En lille og håret væsen dart væk fra os - en ørkenrev. Snart deler vi vores tid mellem den storslåede bustard og den rastløse chinkara, og lejlighedsvis får en furtiv ræv. Der er også den tornede ørn og den eurasiske ugle, den fælles buzzard og den røde rygter. At se tre eller fire bustards er sædvanlig, syv eller otte i et besøg er meget godt. Men vi bevæger os meget ud over dette. Uma Ram tæller med tide, ved den trettende spotting er han begejstret uden for ord, mens endnu flere krydser vores vej. Når solen er steget nok til at være ubehageligt varmt og vi afslutter vores udflugt, har Uma Ram talt 21, vi har set 17 eller 18 af dem.

Dette er en rekord af sorter. Ingen ved Sudashri husker nogen at se så mange GIB'er på en enkelt dag. Det første glimt af det gyldne Jaisalmer Fort, der er stolt af plads i det monokromatiske landskab, er forvirrende. Det ser ud som legetøjagtigt, et skrøbeligt slot bygget på en miniature bakke, men har den sjældne forskel på 850 års uafbrudt vitalitet. Turbanede ansigter bærer tykke overskæg, lange nederdele fanger solen i deres spejl arbejde og malede huse lover en visning af en fortryllet verden. Cobbled passager vind gennem massive, intrikat positionerede porte. De smalle veje er optaget af turistiske butikker, restauranter, templer og huse. At opleve dem er børn, der vender tilbage fra skolen, rengøringen af kvinder og mælkere med metalpotter på deres motorcykler.

Du kan gå op til voldene og absorbere den fantastiske udsigt over byen uden for fortet og det klippede landskab ud over. Musikken fra Manganiyar sangere og Ravanhatta-spillere i fortet er en spøgelsesoplevelse. Rawal Jaisal, Bhatti Rajput-herskeren, der gav sit navn til byen, siges at have bygget fortet i 1156. Senere herskere blev tilføjet til bygningen, der stod over for angreb fra hære fra Delhi og Jodhpur. Slottet af de tidligere herskerne er en syv etagers struktur og tårne over Dussehra Chowk, den centrale plads. Denne tidligere kongelige bolig er nu genoprettet. Slottsbygningerne er forbundet med lave og smalle passager, en beskyttende foranstaltning mod indtrengere, der anvendes i de fleste palæer i Rajasthan. Dens hovedbygning stammer fra det 19. århundrede og kan prale af smukt udskåret sten. De mest spektakulære udsigter er fra taget, som er det højeste punkt i nærheden.

De velhavende handlende i Jaisalmer valgte at blive husket af eftertiden ved at påbegynde nogle af de mest udsmykkede boliger, der nogensinde blev bygget.Disse havelier (uden for fortet) blev bygget i det 18. og 19. århundrede, da handel var mest lukrative, før havets handel og Bombay havnen gjorde landruter overflødige. De taler om de kameler, der trak over ørkener for at nå Sindh, Afghanistan eller Vestasien, der bærer klud, sølv og dyre varer. Havene er lavet af gylden Jaisalmer sten og er prydet med jaalis, udskårne balkoner og udførlige facader. Patwon-ki-Haveli er den største og har det mest indviklede arbejde. Det er et sæt af fem huse, bygget af fem jain brødre i første halvdel af det 19. århundrede. Salim Singh ki Haveli og Nathmal ki Haveli er andre eksempler på denne stil. Lige udenfor byen er den elegante Gadisar Tank, på en gang kilden til vandforsyning til Jaisalmer. Det blev bygget i det 14. århundrede af Rawal Gadsi Singh for at indsamle dyrebart regnvand. Der er mange pavilloner og helligdomme på bankerne, og det er en populær picnicplads.

Af Amit Mahajan og Juhi Saklani

Amit Mahajan har tjent penge som ingeniør, refleksolog, rejseskribent, oversætter og har lavet nogle få andre ulige job.

I modsætning til villianen i Harry Potter-serien, som opdelte sin sjæl i flere stykker for at undgå dødelighed, multiplicerer Juhi Saklani sig ved at rejse under dæmningen om at være en rejseskribent.