Ladakh: Malede bjerge, frodige ørkener

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Khaana Khaaaya …? Gaana gaaaya …? synger ud Phuntsog, ligner solskin, hopper over mod os, da vi ligger blandt hendes umuligt farverige blomster, forsigtigt fordøje vores frokost. Hvis jeg ser til venstre, er der solsikker så lyse solen ikke ved hvilken vej at vende. Hvis jeg kigger til højre, er der bjergtoppe, så sølvfarvede, at forseelser sidder tilbage og sukker i tilfredshed. Alle omkring os er æbler så store og røde og indbydende på deres træer, at de er positivt brazen. Det er virkelig svært at tro, at jeg er i et land, der er beskrevet som "bjerg-ørken". Phuntsogs Oriental Guest House tilbyder normalt ikke frokost. Men Amit har snoet sin ankel og kan ikke gå ned til den nærliggende restaurant. Phuntsog har bedt køkkenet om at fodre os fra familiens faste frokost, ubegrænset mad som du ville tjene til enhver hus gæst. Jeg opkræver selv for denne frokost på vores officielle regning.

På Oriental behøver de ikke nøje at registrere hvad du har brugt. I begyndelsen af dit ophold giver de dig et skrevet ark, der siger 'morgenmad' eller 'internet' eller 'kolbe' I løbet af dit ophold tjekker du alle de faciliteter, du har brugt, og i slutningen af opholdet er det hele lagt op, helst som vi alle gniver over vores matematik. Første gang jeg stødte på denne ubange informalitet, som var så fri for frygten "hvad hvis de spiser ekstra, men ikke betaler for det?", "Hvad hvis de er ude for at snyde mig?", Som jeg tænkte på det for dage. Men nu er jeg vant til den relativt ukontraktuelle lethed, der holder op i Ladakh, manglen på pres for at tjene penge hele tiden fra alt. Jeg er vant til børnene og deres mødre i vejkompleksbyer, der slår os med de sødeste ærter, vi nogensinde har spist, eller bagerpigen, der fortæller os sandt, at alle hans kager er fra i går ("Aaj tooooo", checks, ser ud ved hver kage forsøger at huske, så … "koi bhi frisk nahin hai," udtaler han med tilfredshed).

Når jeg forlader gæstehuset, præsenterer jeg min fakturaark til Phuntsog. Hun kommer på tværs af min omtale af denne frokost, grimasser, ser på mig som om at sige, "hvordan kunne du?" Og skærer det ud efterhånden. "Oh-ho," siger jeg. "Oh-ho," siger hun. Og vores giggles pakker op udvekslingen under falmede blå bønflagge. Et 'andet' land mit hjerte ligger i Ladakh men i de områder af india som min krop beboer der er enighed om, at stedet er 'anderledes'. Mine forældre forvirrer ofte 'Leh' og 'Ladakh', første gangs besøgende bekymrer sig, hvis de fysisk er op til at gøre turen, og venner i kendskabet kalder det Tibet. Kernen i denne forskel ligger i ren geografi, som Ladakh skifter fra et kedeligt skolefag til et fantastisk drama af højde og terræn.

Et drama, hvor du kan spænding over for et vilkårligt referencepunkt: Den Store Himalaya, Zanskar Range, Indus River, Siachen Glacier …. Ladakh ligger uden for sådanne høje bjerge (så højt, at monsunskyerne ikke kan krydse over for at dyrke landet), oplever hårdt koldt vejr og så længe (bjergpasene i Ladakh er sneet ind mellem slutningen af oktober og juni), synes så fjernt og utilgængelige (kun to rigtige motorvejsruter, der linker Leh til Srinagar (via Kargil) og Leh til Manali (via Rohtang Pass), at det i lang tid enten virkede som et umuligt fairyland eller et logistisk mareridt. Eller i det mindste gjorde det til flyvninger startede.

Ladakh ligger på den øverste del af Indien og deler sine østlige grænser med Tibet (eller Kina, hvis du vil) sådan at søen Pangong Tso falder dels i Tibet og dels i Indien. De vestlige regioner i Ladakh er dem, der er berygtede for nærhed til Pakistan grænsen, såsom byen Kargil - ikke turisthaver overhovedet. Nord er den stærkt omstridte Siachen-region og Pak-Occupied-Kashmir (POK). Leh og de berømte buddhistiske klostrets landsbyer rundt - du kan få adgang til disse i din lejede taxa - ligger mere eller mindre langs Indus-floden i den centrale del af Ladakh. Leh, såvel som disse klostervillaer, er oaser i den centrale del af denne bjerg-ørken. Landsbyerne er for det meste skrevet langs Indus-ruten, da hun flyder ind fra Tibet og ind i Pakistan, fodret med mange små isbølger.

Gå til en hvilken som helst landsby, og du vil blive fortryllet af denne oase kvalitet: tegningen sammen for evigt for mennesker, hvor der er vand og mulighed for livet, lyden af vand, der bobler ned kunstvandingskanaler, den ubærbart intense grønne af den stående afgrøde, den stilhed og potentialet for at du bliver stille. Du vil se felter byg, hvide huse med malede døre og vinduer, farverige bønflagge og øverst på bjerget, et buddhistisk kloster, der bevogter det hele. Klosteret og landsbyen deler deres navn, og det er disse klostre med deres fascinerende korpus af traditioner og skatte, der har gjort landsbyerne så berømte: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru …. Meget af det jeg elsker om Ladakh kommer fra denne terræn, dette klima og denne meget fjernhed.Som på mange steder definerer geografi både historie og livsstil.

Mangel på landbrugsjord (da der i mangel af regn kun smeltende glacialstrømme eller Indus farvande kan skylle dette bjerg ørken) betyder, at huse er bygget klæber sig dramatisk og fotogenisk til bjergskråninger oven på markerne for ikke at spilde produktivt jord. Manglende ressourcer som vand betyder, at folk skal samarbejde og dele. At gå gennem markerne kan vi stadig se, hvordan vandløbskanaler af isvand bruges sammen med landmænd. Hver landbruger blokerer kanalen med sten, vandrer hendes marker indtil tilstrækkelig, og fjerner så scrupuløst stenene, så vandet flytter videre til andre marker nedstrøms.

Historisk set betød mangel på ressourcer, at intet nogensinde blev smidt væk. Som Ladakh forsker Helena Norberg-Hodge skrev, "Hvad der ikke kan spises, kan fodres til dyr, hvad der ikke kan bruges som brændstof kan befrugte jorden …. Ladakhis patch deres homespun klæder indtil de kan patched ikke mere. Endelig er en wornout kappe pakket med mudder i en svag del af en vandingskanal for at forhindre lækage …. Næsten alle buske eller buske - hvad vi ville kalde "ukrudt" - tjen noget formål "(som brændstof, foder, tagmateriale, hegnmateriale, farvestoffer, kurvvævning osv.). Selv menneskelige fæces var ikke spildt. Hvert hus havde en tør komposterings latrine med et hul langt under. Jord og køkkenas blev føjet til affaldet "for at hjælpe nedbrydning, producere bedre gødning og fjerne lugt". Denne tørre kompost blev brugt i markerne.

Der er bogstaveligt talt ingen affald, skrev læreren, og i dag, som jeg sidder midt i mine forurenede floder, uhåndterlig byaffald, udtømning af ressourcer, global opvarmning - jeg spekulerer på, hvad vi har tabt. Leh tid I Leh går vi i Changspa område, væk fra byens centrum og basar. Vi er på 11.500 ft, det er september, og der er brænde høstfarver i. Bortset fra et par hærkøretøjer og en muldyr med en hemmelig sorg, er vi stort set alene for det meste af gangen. Vi har besluttet meget fornuftigt ikke at gå ned ad hovedvejen, der fører komfortabelt til basaren, men til zigzag gennem de terrasserede marker. Det betyder, at vi klatre op ad klipperne, der afgrænser markgrænser, krydser en vandstrøm, nysmeltede, giver nådigt nogle æsler til rette og venner med Tsering, alle to år gammel, der scowls målrettet ind i mit kamera.

På et tidspunkt er vi lige gået tabt i markerne. Udsigterne af det sneklædte Stok Kangri Range er guddommelige, når de foregår af den intense grønne afgrøde. Jeg kan tilbringe timer, bare se på, hvordan sollyset polerer rindende vand, hvordan lyset giver farve til småstenene, hvordan strømmen af strømmen falder ind i ostens tavse lærred. Men vi haster for at se de dokumentariske gamle fremtidsudsendelser lavet af akademiker Helena's NGO, på det økologisk-økonomisk-socialt harmoniske samfund, som Ladakh plejede at være, og til en vis grad stadig er. Vi er ramt af det skiftende psykologiske landskab i Ladakh, som hun tegner. I 1975 havde Helena, mens han gjorde antropologisk forskning i en landsby, spurgt en dreng, hvor mange folk han ville kalde "fattige" blandt andre landsbyboere.

Han tænkte og sagde: "Ingen." På deres indbyrdes afhængige, uafhængige, ubehagelige måder gav begreber om tilstrækkelighed og deling mening, men "fattigdom" gjorde det ikke. Det er unødvendigt at sige, at alle Ladakh, især Leh, hvor folk er tvunget til at tjene deres indkomster i et par måneder af turistsæsonen, er ikke et uskyldigt tilfældighedssted for sådanne værdier. (Dokumentarfilmen fortsatte med at sige, at da Helena besøgte samme landsby efter mange år, efter at "udvikling" og turismen var kommet til Leh, sagde den samme dreng til hende "Vær venlig at gøre noget for os, vi er så fattige".) Og stadigvæk. Vi er helt ude af stand til at adskille klarheden i luften og plenitude af blomsterne og fred i de hvidkalkede huse og stilheden, hvor rivulet gurgles og den måde, som lyset danser ud af farverige småsten … fra den iboende skønhed af disse måder at levende, hvad der er tilbage af dem. Det er den bedste grund til at gå til Ladakh.

Gompas Gompa: Et ensomt sted. Ladakhs gompas (buddhistiske klostre) er vidunderlige i samtidig opretholdelse af deres aura af ensom kontemplativitet og deres attraktion for turister, især på festivalen. Central Ladakh er hjemsted for traditioner i Vajrayana-form for buddhisme, der er særligt fascinerende for besøgende for sine Tantra-elementer, levende farverig kunst, mystisk følelse og erotisk billeddannelse. Historisk kom buddhismen til det område, vi kalder Ladakh omkring 2. eller 1. århundrede fvt (den tidligere shamanistiske, panteistiske praksis blev kaldt Bon-chos). Central Ladakh oplevede buddhismenes stigning i løbet af det første årtusind, faldt under regeringen af tibetanske konger - så meget tibetansk migration, især i 8. og 9. århundrede, og fra det 11. århundrede (som buddhismen faldt i Indien), startede At finde inspiration i tibetansk buddhisme. De gompas vi ser i dag blev for det meste bygget fra det 16. århundrede og fremefter, da kong Tashi Namgyal (ca. 1555-1575) forenede Ladakh-rige.

Vi besøger et par af disse. Lehs gamle kvarter og dens tunnellignende passager ligger i skyggen af den imponerende ni etage Kongeslottet Sengye Namgyal, og Tsemo Gompa over det. Hemis (48 km sydøst for Leh) er den mest kendte af Ladakhs gompas, da den har sin årlige festival om sommeren, når turister kan besøge let.Festivalen er dedikeret til Guru Padmasambhava, og hvert 12. år afsløres gompas største skat, en tre-etages høj thangka af Padmasambhava, besat med perler og ædelsten. Men for vores penge er Hemis bedst besøgt i en måned som september, når træerne er gyldne og vinden danse sammen.

Hemis er bygget i 1630'erne og er Ladakhs største og rigeste kloster. Thiksey (19 km syd øst for Leh), bygget i midten af det 15. århundrede, er en anden stor gompa, imponerende sprawled på en bakke over landsbyen. Det mørke atmosfæriske hovedtempel, som en stor forsamlingshal, har gamle vægmalerier på væggen, for det meste af skræmmende tantriske guddomme, ofte i seksuelle situationer. Der er træbøger med gamle manuskripter, og den mystiske lugt af ghee og røgelse er allestedsnærværende. Taget byder på spektakulær udsigt. Både Hemis og Thiksey klostre er typiske for gompas her med massive vægge, små vinduer, bønflagge og indefra, en labyrint af små mørke rum og passager.

Du kan også besøge Stok Palace (tæt på Thiksey), opholdet på Namgyal dynasti Siden 1843, hvor et museum viser gamle thangkas, statuer i bronze og guld, ornamenter, og et sværd snoet ud af form, siges det af den legendariske Tashi Namgyal selv! Basgo (nordvest for Leh) plejede at være en hovedstad i en gren af Ladakhs Namgyal-dynasti, og medens dets fæstninger nu er ødelagt, kan nogle smukke 15-16. Århundredes vægmalerier stadig ses. Likir Gompa (60 km nordvest for Leh) har en dejlig beliggenhed, der ligger godt væk fra motorvejen og har en dejlig samling af gamle thangkas, billeder og manuskripter. Den nuværende bygning daterer til det 18. århundrede.

Alchi landsbyen, med en befolkning på et par hundrede, og dens 11. århundrede chos-khor (religiøs enklave) er juvelen blandt Ladakhs gompas, med 12. århundrede vægmalerier, der blev bevaret (de var ikke malet over eller mindsket af sod fra lamper ) fordi en eller anden grund stoppede aktiv tilbedelse her i det 16. århundrede. Når vi rejser til praktisk talt nogle af disse steder, tilbydes vi friske ærter, når vi stopper og sker på de mest fotogene af grønne guldudsigter, og møder smukkeste smil og går dybere ind i hjertet af en uendelig blæsende stilhed. Vi er enige om, at når vi vokser op, vil vi blive Ladakh.

Af Juhi Saklani

I modsætning til villianen i Harry Potter-serien, som opdelte sin sjæl i flere stykker for at undgå dødelighed, multiplicerer Juhi Saklani sig ved at rejse under dæmningen om at være en rejseskribent.