Rhino Country-Jaldapara Wildlife Sanctuary

Rhino Country-Jaldapara Wildlife Sanctuary

Det hældte, da vi rullede ind i Jaldapara Wildlife Sanctuary. Da vi passerede de store grønne porte, fik jeg et glimt af et tegn gennem dysteret - 'Velkommen til Rhino Land', sagde det. Jeg var seks, da jeg først så en næsehorn, ikke i en jungle eller en by zoo, men i en John Wayne flick kaldet Hatari! En film om mænd, der fanger vilde dyr til levende, den har en betagende rækkefølge, hvor en næsehorn bliver jaget i en åben jeep på de afrikanske savannere. Pludselig stopper dyret, feints og rams sine horn i den mand, der sidder på jeepens motorhjelm, i 'fangstens sæde'. År senere var jeg ved at se disse fascinerende væsener i naturen - selvom Indien ikke er hjemme for de tohornede næsehorn set i Afrika. Den her ses, er lige så spektakulær - den truede store indiske enhornede rhinoceros.

Great Indian One Horned Rhino (Foto af flipnomad)

Jaldapara er hjemsted for en anslået 60-80 næsehorn. Men dette vildtreservat har meget mere at byde på. Det mest ærgrende inspirerende aspekt her er selve skoven. Når man ser på den tætte løv og høje træer, der synes at lukke ind over os, følte jeg, at rystelser går ned i min rygsøjle - af spænding blandet med en vis mængde bæven. Min rejse begyndte i NJP, hvor jeg mødte min guide og chauffør Jayanto. Vores første stop var Gorumara National den forkerte tid på året at besøge, jeg skulle tilføje. Det regnede og parkerne var blevet lukket for monsuner. Det var efter meget vred og bad om, at vi endelig fik de nødvendige tilladelser til at besøge skoven.

Den første dag, jeg opholdt sig i Gorumara Jungle Camp ledet af Hjælp Turisme, min rejsearrangør. Besøget til parken kunne vente til næste morgen. Efter en velbevaret lur gik Jayanto og jeg ud for Jaldhaka Bridge i nærheden, hvilket ikke var særlig bemærkelsesværdigt. Lyset blev fading hurtigt, så vi besluttede at vende tilbage til lejren. Vi kørte langs motorvejen, og alt jeg kunne se var mørkegrønne blade på begge sider. Pludselig svingede bilen voldsomt. "Pothole?" Spurgte jeg. ”Pothole! Så du ikke elefanterne? "Udbrød Jayanto ophidset. Jeg havde helt glip af alt! Så vi vendte om, slukkede lysene og ventede stille. Sikkert nok, efter et øjeblik røvede en besætning med syv voksne elefanter og to kalve over vejen og forsvandt i mørket. Tidligt om morgenen den næste dag gik vi ind i parken. Regnen var uophørlig, men vi var på en stram tidsplan. Skyerne rydde op lidt senere, og jeg kunne så kigge rundt. Jeg havde aldrig set så tæt grønt andetsteds. Der var bregner overalt, og de høje træer blev dækket af creepers og mos. Stedet var dank med duften af ​​rottende vegetation. Nu og da kunne vi høre lyden af ​​forskellige insekter og fugle. Der er også næsehorn i Gorumara, såvel som elefanter, bison og hjorte. Men dameflugt nægtede at smile på os og efter et mislykket besøg på Rhino Point, en vagttårn, forlod vi skoven.

På Jaldapara Wildlife Sanctuary (Foto af flipnomad)

Det regnede igen, da vi gik ud fra Gorumara til Jaldapara, og efter en og en halv time nåede vi Madarihat, indgangen til Jaldapara Wildlife Sanctuary. Dette var hvor vores turist lodge var placeret. Halten på kontoret for skovafdeling var heldigvis kort denne gang. Ord var kommet rundt, det syntes, og vi opnåede vores tilladelser på ingen tid. I nærheden af ​​kontoret så jeg et kabinet med små bur, der blev brugt til rehabilitering af leoparder. Jeg så en rastløs, pacing leopard og spekulerede på, hvornår tiden ville komme for at vende tilbage til skoven.

Den næste dag med Ajoy, vores vejledning, gik vi ind Jaldapara Wildlife Sanctuary. Efter et stykke tid førte grusvejen os til Hollong Tourist Lodge. Dette er et ideelt sted at bo inden for skovlokalerne. Men da det var lavsæsonen, blev det lukket. Med stjernekastede øjne fortalte Ajoy os, at dele af filmen Mr & Mrs Iyer blev skudt her. Jeg så et par Forest Department elefanter lazing rundt - klart det var også lavsæsonen for dem. Desværre for mig betød det, at jeg ikke kunne nyde en elefanttur, den bedste måde at udforske Jaldapara på.

Jaldapara tømmer med planter og dyr liv. Overalt kiggede jeg, der var træer og træer, den mest fremtrædende er den høje sal og shishu træer. At være en uvidende byboer, kunne jeg ikke anerkende den anden flora. Baldakinen var så tæt, at der næppe faldt sollys på skovbunden. Her og der, midt under undervækst af bregner, buske og høje græs, så jeg smukke påfugle. De viste sig foran os og forsvandt i buskene, da vi nærmede os nærmere. Men jeg havde stadig ikke set min næsehorn, og jeg frettede i mit sæde. Jayanto, den erfarne veteran, havde set det hele. Tålmodighed og held er navnet på spillet, fortalte han mig. Stilhed regerede rundt om at blive brudt med mellemrum af forskellige fugles opkald. Dette fuglekikkerparadis har en anslået 350 fuglearter, hvoraf den sjældneste er den bengalske florican, der kun ses et par gange. Det er også hjemsted for mange pattedyr, reptiler og insektarter; men hovedattraktion er absolut den indiske næsehorn.

En Horned Rhino på Jaldapara (Foto af Krish Dulal)

Efter at have kørt rundt i 15 minutter nåede vi en vagttårn.Fra toppen af ​​tårnet kunne jeg se store skråninger af græsarealer og store træer ud over det i tågen. Torsa og Malangi floder flyder tæt ved. Også nær vagttårnet er sammenlåsende vandkanaler med mudrede banker, der er dækket af buske og sumpegrønt. Jeg spottet de cirkulære saltgrave lavet af skovafdelingen, hvor dyr sædvanligvis samles for meget nødvendige næringsstoffer. Men der var ingen dyr at blive set. Føler sig lidt desperat men stadigvæk forventet, ventede jeg på hvad der syntes at være timer. Og hele tiden var det drizzling. I sidste ende var det et nej-show og jeg trak tilbage forkastet til Sumo. Vores entusiastiske guide opfordrede os til at flytte til et andet tårn. Nu kunne jeg næsten se skrivningen på væggen. Og nok ved næste vagttårn var det den samme historie. På vej tilbage, som trøst, så vi to smukke hoghjorte, en mor og hendes kalv. Ingen flyttede. Hjorten og menneskene i bilen øgede hinanden. Så nåede jeg til min kikkert, og i et øjeblik sprang hjorten ind i det høje græs. Jeg fik ikke se nogen næsehorn denne gang, men jeg er tilbage, når det ikke regner.

Om Jaldapara Wildlife Sanctuary

Med to floder, Torsa og Malangi, der strømmer gennem det, Jaldapara Wildlife Sanctuary tilbyder et blandet gobeløb af omfattende græsarealer langs de floder og tykte skove af hovedsageligt løvtræer. Flere vandløb krydser parken. Tilgangen langs NH31C fra Gorumara NP (se Omkring Jaldapara på side 153 område til Madarihat, indgangen til Jaldapara, er gennem enorme områder af teplantager. Assistant Wildlife Warden 's kontor på Madarihat giver information og arrangerer også tilladelser og bookinger til elefant og jeep safaris. En 10 min kørsel fra porten bringer dig til Jaldapara Tourist Lodge (undertiden omtalt som Madarihat Tourist Lodge). Lodgemyndighederne hjælper også med at arrangere jeep- og elefantsafari i samarbejde med skovkontoret. Tæt på lodgen er Leopard Rehabilitation Centre, som for tiden huser otte af disse store katte. En kort afstand forbi leopard kabinettet er Natur Fortolkning Center. Hollong Lodge, omkring 7 km væk, ligger vidunderligt i en skovrensning, med Torsa og Malangi-floderne ikke for langt væk. Det har også en række officer, der hjælper med at koordinere tilladelser og elefant og jeep safaris. Der er vagttårne ​​og saltløg tæt på vandkropperne, og disse giver naturligvis den bedste dyrelivsvisning.

På Jaldapara Wildlife Sanctuary (Foto af Gaurav Bhatnagar)

Hurtige fakta

Stat: Vestbengalen

Placering: I Alipurduar-underafdelingen af ​​Jalpaiguri-distriktet i nordbengalen, forbi store områder af teplantager i Dooars-regionen, tæt på den bhutanske grænse. Afstand 133 km E for New Jalpaiguri

Rute fra Siliguri: NH31 til Dalgaon via Coronation Bridge, Dam Dim, Mal Bazaar og Chalsa; NH31C til Madarihat via Birpara

Hvornår skal man gå Parken er åben fra 15. september til 15. juni og er lukket under monsunerne. Den mest behagelige tid at gå er oktober til begyndelsen af ​​maj

Gå der for enhornede næsehorn, bison, elefant, bengalsk florican, barasingha, pygmy hog

Om forfatteren

Kingshuk Niyogy er freelance skribent og tekstforfatter. Det meste af tiden er han jobløs og elsker at læse grafiske romaner.

"

Del:

Lignende Sider

add