Det brænder Bright-Dudhwa National Park

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Pavankali blinkede på mig. Blinket var absolut ikke på plads, men elefanter er selvstændige skabninger, vedholdende i det, de synes er lige for øjeblikket og ikke forfærdeligt spændt af noget så forbigående som atmosfæren. Blinket var ude af sted på grund af atmosfæren. Vi var midt i en skov. Der var høje gamle saltræer meditativt regerende rundt omkring os, tæt klynget i deres individuelle ensomhed, tabt i deres egen verden, hvor de sjældent tillod en solstråle eller to. Solstrålen ville filtrere gennem et baldakin af tremme blade, via en spindelens bøjle skønhed og falde på den tavse camouflage af et gråbrunt insekt. Disse var øjeblikke for at anerkende sandheder. Pavankali valgte selvfølgelig at blinke.

Hun blinkede, fordi hendes mahout netop havde kommenteret det østlige UP's magiske lilt: "Ee toh samenne ser dekhat hee us par daurat hai" (det øjeblik hun kommer ansigt til ansigt med en tiger, hun pålægger ham), krøllene på hans ansigt definerer den mystiske binding, der binder mahouts til deres elefanter. Hun blinkede som en teenage søn ville til sin ven, da hans mor overdrev det, der syntes som ungdomsfremmende. Hun blinkede, fordi hun vidste, at jeg var på hendes side. Men hun vidste ikke, at i det øjeblik jeg var uigenkaldeligt tabt for hende. For det magiske ord var blevet talt. Efter at alle mine hemmelige fingre krydsede og håbede på håb, havde jeg stødt på en insider, en mahout, som boede i disse jungler, som faktisk kunne bekræfte med sin uformelle kommentar, uden at sige det, at tigrene rent faktisk kunne ses i Dudhwa National Park.

Nu var det april 2005. Landet var bange med nyheder om Sariska manglende tigre. De, der kender, bemærkede den scenerede 'tigershow' kvalitet af observationerne i nationalparker. Da jeg gik om pakken med Odomos og en solhat, var jeg klog og overlegen: Hvorfor er turister besat med at se tigre som om hele turen er affald, hvis man ikke ser en? Der er så meget mere til en skov end at se en tiger, er det ikke?

Der er. Faktum er, at skoven formår at låne en elektrisk ladning til observation af en larve. Jeg husker at flyve fra skovkontoret på min første dag, efter at have fået besked, ingen frue, du kan ikke køre ind i skoven under hele dit besøg, fordi der er en tigertælling på og parken er lukket. Jeg sparkede en blameless småsten, der stod på vejen ved skovens periferi, da et par cheetal opstod. Cheetal. Spotted hjorte. Fundet over hele landet, set i byparker på morgenvandreture og buret i et hvilket som helst selvrespektende resort hotel i UP. Og alligevel savnede mit hjerte et slag. Øjeblikket for fremkomsten fra de skyggefulde træer, når en skabning er bare en væsen og ikke "cheetal" eller "tiger" - potentielt kødædende, hooffooted, antlered, slow-moving …; anerkendelsen af, at der ikke er den mindste hindring for fysisk kontakt mellem jer to; Konteksten af det sanselige liv, som skoven producerer - lyd, lugt, chill, fravær af velkendte ting - det er det, de alle tilføjer til at gøre: en evigt husket manglende hjerteslag. Det er skovens magi. Det kan gøre fokus på kikkert på en ørn spændende, og opdagelsen af, at logerne i Suheli-floden er godt camouflerede krokodiller et spørgsmål om enorm glæde.

Pavankali var resultatet af den uberørte velsignelse kaldet Tiger Census. Dudhwa National Park har en pucca vej løber igennem det og forskellige kuccha men motoriske gafler, der fører dybere ind i junglen. Tigertællingen betød, at disse gafler var blevet rengjort og støvet blev glattet til regelmæssigt at lave omkring 5 fod lange 'pads'. Da tigeren ville træde på en, ville hans eller hendes pugmarks, individuelle og identificerbare, imponere sig for folketællerne. Da køretøjer skulle udslette sådanne pugmarks, blev parken lukket for turister, men en journalist fra Delhi kunne fortsætte med elefanter på skovbundet og holde sig væk fra puderne. Og så Pavankali, windbud, hun, der demonstrerede, hvorfor gamle indiske tekster sammenlignede heltenes tur med en elefant, bor os tålmodigt gennem den stadig mere indadvendte skov. Dudhwa er ligesom mange skove en blanding af vegetationstyper. Pavankali bevæget sig gennem fugtig løvskoveskov i en fortryllende time og derefter waded ind i græsarealet.

Svingende på ryggen hængte vi på træbenene på den inverterede charpai, der var vores plads. En racet-tailed drongo stod højt på en træstub. Red-wattled lapwings udkaldt "gjorde-du-gør-det" ofte. Eagles definerede hypnotiske geometrier i luften. Cheetal og hog-hjorte var almindelige. Vi passerede en dam, Bhadraula Taal, omkring kl. 18.30 i håb om, at de natlige jægere ville stoppe for en fyld af vand, før de satte på at jage. Men der var ikke andet end dammen herons nær sprog, og vi svingede væk mod den indstillede sol.

Nu har skoven kvaliteten af stilhed, men det er sjældent stille.Bladkrempende og vindrørrende er stauder, insekter kan være øredøvende, og fugle og dyrs rene overlevelsesbehov udgør et lydhøjt univers af alarm, parring og babylydende lyde. Pludselig frøs mahouten. "Cheetal," sagde han. Efter at have set cheetal aplenty den aften, var jeg ikke sikker på, hvorfor dette var så bemærkelsesværdigt. "Cheetal ka alarmopkald," sagde han og pegede på en lyd i den fjerne luft, som jeg, en nybegynder, ikke kunne se. Det tog et øjeblik at synke ind. Alarmet cheetal er lig med rovdyr i nærheden. Predator er lig med tiger. Nærhed er lig med min umiddelbare omgivelser. I det øjeblik ændrede verden sig. Vi holdt op med at flytte. Var det ikke at skræmme væk tigeren eller var det ikke at tiltrække ham? Jeg forventede mahout at jagte de tilbagevendende cheetalopkald, men han redegjorde for, at hjorten ville flygte i den modsatte retning, mens tigerens bane førte til sproget. Derfor vendte han Pavankali tilbage til dammen. Hun trak hendes trin tilbage uden protest, trådte tilbage til menneskelige følsomheder. Vi opstod ved kanten af det store græs på en marshyplast nær sproget. Der var ingen tegn på en tiger. Vi stirrede på dammen et godt øjeblik, men ingen tiger. Pludselig - og jeg er ked af det, men disse historier er ikke mulige uden en liberal brug af "pludselig" - føreren saab siddende på bagsiden af Pavankali lavede en lyd. Jeg kiggede rundt. Og der var den smukke skønhed, der sad ved græssets kant, omkring 30 m væk, tydeligt forvirret i hans ønske om at nå vandet, og tydeligvis havde kigget på os i det fulde minut vi havde kigget på dammen.

Det var helt gennemsigtigt klart: hvorfor diktere ville udøve udødelige sætninger, hvorfor en religiøs mand skulle falde på knæ i hengivenhed, hvorfor et barns mund ville åbne sig, hvorfor en bevarende ville kræve en status som symbolsk guddommelighed for dette - denne uigennemtrængelige glødende orange ting med uovertruffen fokus i hans øjne og uforståelig kinetisk energi i hans krop. Som forfatter er jeg glad for at sige, at ordene fejler mig. Som amatørfotograf er jeg stolt over, at det ikke engang forekommer mig at hente mit kamera. Vi var simpelthen fyldt med øjeblikkelig tiger-ness. Jeg spekulerede på, hvad tigeren så. Tre frosne mennesker på en græs glad, lejlighedsvis øretflappende elefant. Pavankali var selvfølgelig i rette vinkel med tigeren og så ikke "ansigt til ansigt" med ham og derfor opladede ikke på ham. Da vi synet på tigeren, vendte han tilbage til græsset og forsvandt.

Tigre går ikke tilfældigt i skovbundet. De foretrækker pagdandis, mudderbanen, måske fordi de er vaner af vane, måske fordi scrunching blade på skovbunden ville forhindre stealth jagt. Derfor er folketællinger kun lavet på disse stier, og derfor er vores mahout, som syntes at bære kendskab til området i hans blod, trygt påpeget og sagde: "Det er her han kommer frem." Pavankali satte sig igen denne gang på hvad hun klart troede var et trav. Vi søgte ikke tigeren (hvilket ville være en dårlig praksis), men da vi havde beregnet, hvor han ville komme op i arterielbanen, forsøgte vi at nå et punkt på vejen foran ham, så vi kunne se ham igen uden at få ham til at føle sig truet.

Han kom frem på det forventede sted, så os fremad på vejen og stod vurderer muligheder, mens vi gloated noget mere og drak i skuespillet. Da han flyttede væk, var der en orgie af selvkongratulering. Vi klappede mahout på bagsiden, han lykkedes os, Pavankali huggede sammen med en tilføjet forår i sit skridt, hvornår, hvad mere men pludselig førte føreren saab en annoncerende præstenslyd igen. Vi piskede rundt. Der, som en killing, der kigger bag køkkendøren for at se om mælkekrukken er ubeskyttet, var vores helt egen katte, der kigger på os bag en bøjning i vejen, alt hoved og whiskers og store øjne pludselig sødt.

Vi har aldrig set ham igen. Jeg bar ham med mig gennem resten af rejsen, især tigertællingen, som skovpersonalet venligt lader os være en del af. Virkeligheden af dyreliv og skov bæres af disse mænd, som patruljerer junglerne på cykel eller til fods, alene eller parvis, uden nogen form for kommunikation, hvis de kommer op imod en bande af stødfiskere eller falder i nogle problemer, deres løn som lidt som Rs 2.500-4.000. De strålede med stor stolthed, da de viste mig en tom pude og pugmarks omkring den.

Det var deres kærlighed, der havde givet navn som Bankey (dandy) og Pavitri (den rene) til et par lykkeligt rodet, mudderpletterede enhornede næsehorn, som jeg så en anden dag. Pavankali havde i bunden ødet mig, jeg så disse sidder på toppen af Roopkali, der vågnede ned i en skrå vinkel ind i sumpen, hvor det lykkelige par var positivt vende. "Hornet" - en knap af mattet hår fremspringet fra deres snoet - kan have fremkaldt billeder af himmelske enhjørninger i nogle, men næsehornene havde faktisk udseendet af noget under jorden. De mockede ikke os, selvom Bankey så ud som om han kunne prøve, da elefanten så så indbydende ud. Han slog sig for at stirre balefully. Fundet kun i Assams Kaziranga skove, stærkt pocheret for den formodede afrodisiakale kvalitet af deres horn, er de truede næsehorn en overbevisende grund til at besøge Dudhwa selvom de er en introduceret art her.

Faktisk er der mere overbevisende grunde: ingen hoteller, ingen guider, ingen biler, ingen horn-damp-musik, intet meget ved hjælp af infrastruktur.Bare økosystemet og dig, der forsøger at finde dit sted i det, opbygger et forhold med det. Som den officielle pjeclens "tips til besøgende" siger, "Vi kan ikke love dig et hjem væk fra hjemmet oplevelse. Husk at junglen er naturens domæne og dets vilde borgere, og vi er bare besøgende på deres hjem. "Amen.

Hurtige fakta

Stat: Uttar Pradesh

Placering: Parken ligger i Lakhimpur Kheri-distriktet i det nordlige Uttar Pradesh, med dets nordlige kant løber langs Indo-Nepal-grænsen. Afstande 430 km Ø Delhi, 201 km NW af Lucknow

Rute fra Delhi NH24 til Shahjahanpur via Ghaziabad, Moradabad, Rampur og Bareilly; distriktsvej til Dudhwa NP via Pawayan, Kutar, Mailani, Bhira og Palia

Hvornår skal man gå: Under og efter monsunerne er parken temmelig meget neddykket, og kucchavejene er ikke motoriske. Det er derfor kun åbent for besøgende fra 15. november til 15. juni

Gå der for tigre, barasinghas

Om forfatteren

Juhi Saklani tænker på noget vittigt at sige i dette rum. Dette er i øjeblikket hendes fuldtidsbesættelse.