På Edge-Great Himalayan National Park

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

På omkring 3.000m, i Great Himalayan National Park Da luften bliver tyndere, bliver hvert langsomt trin til et gisp. En kold vind springer ned ad højderyggen og ventilerer ud i serierede bølger over de alpine græs omkring Rakhundi Top (3.500m), hvor vi har besluttet at tage en pause. Fra hvor vi ligger op, kan vi se de fjerne sneer af bjergene omkring Tirath, kilden til Tirthan-floden, der skinner i midnatssolen. Over en kilometer under os vinder Tirthan-floden sin vej gennem den dybe dal ind i den vestlige horisont. Højt over os, en gruppe lammergiers og særprægede hvide-hvide Himalayan-gribevirner spiral dovent på luftstrømmene, der løfter væk fra bjergene.

Vi har forladt de tætte deodar skove. Selv det sidste Bhojpatra-træ vi så, var en vej tilbage. Kun lav alpin busk og stunted enebær overlever på denne højde. "Det er her, vi skal gå", siger Basant, min guide, der peger på en stenig spore, der falder uendeligt væk fra bjergtop. "Skal ikke tage os mere end tre timer for at komme til Guntrao," tilføjer han tilfældigt. "Hmmm," mumler jeg nonchalantly og forsøger at holde panik i bugt. Mine knæ har allerede ramt, og jeg er temmelig fristet til at ligge tilbage og tilbringe morgenen i blødning i det skarpe midnatssolskin. Jeg er lige om at slukke, når den skarpe 'kok-kok-kok … kokras' advarselskrig af koklassbonden gennembler roen. "Tre timer til en kop varm te", siger jeg til mig selv, trækker mig græs fra min jakke og trækker mig på mine fødder. Basant og Prem Singh er allerede halvvejs ned for sporet.

Før jeg tog afsted, havde jeg brugt dagen rundt og forsøgt at finde ud af, hvilke ruter i parken der var åbne - der havde været en skybrise i området for nogle uger siden, som havde ødelagt en række stier langs floden og vasket næsten alle sammen broerne. Ingen syntes at vide, hvilke ruter der var åbne, eller hvor vi kunne krydse floden. Og alligevel hævdede alle, at de kendte hver rute i parken. Så det var en lettelse at finde mig på sporet næste morgen med en guide, jeg kunne stole på, og ja, en syv-dages levering af dal, ris og Nutrella.

Der var en nip i luften, og en kakofoni af fugleopkald stammer fra de tætte, tempererede blandeblade bladskove af elm, hasselnødder, ahorn, pil og poppel langs flodalen. Og lyden af den hurtigtstrømmende Tirthan-flod steg og faldt med stien. Ropa, den sidste landsby, før vi kom ind i parken, vågnede bare, da vi stoppede for te. Hermed var vi alene. Og det var også her sporet blev groft - broer langs floden var blevet erstattet af smalle træstammer, og stien var faldet væk på steder, hvilket nødvendiggjorde kløftende klatrer på tværs af stenbelagte slips. Tre timer senere var vi på Rolla, vores stop for dagen - en lille hytte et par minutter fra floden. Det havde været en dag med let gåafstand.

Klatringen fra Rolla til Shilt er lige op en nallah - der er ikke en del af jorden jorden undervejs. På lidt under 3.000m er skovene af eg og deodar erstattet af skove, der domineres af himalaya gran og kharsu (brun) eg, spændt med gran og blå fyr (kail). Advarselskriget af koklassen ledsager os langs klatringen, og pludselig en ghoral scampers over et rent rock ansigt, forstyrret af vores ankomst og derefter beslutter at vi er langt nok til at være harmløse, det skinner på. Kæmpe porcupine quills kaste vejen. Og når vi stiger op, bliver det koldere. På det tidspunkt, vi kommer til Shilt, er vi gennemblødt i sved - i det blide late eftermiddagslys ser kharsu-træerne over hytten ud som om de er blevet sprinklet med kobber og rust, og et band af langurs svinger fra gren til gren, ser skæve på vores indtrængen.

Alpine blomster af alle farver, fra chok rød til dybblå, blomstrer mellem klipperne langs stien til Guntrao. Prem Singh samler rødderne af de blå blomster. "Det hedder kadva tosh," siger han. "Fremragende til maveproblemer." Klumper af jurinea (dhoop) spire på steder, hvor der er et lille plan. Et par bhojpatra (sølvbirk) træer står hvide og ensomme midt i græsens og klippernes brune. Når vi klatrer op til Rakhundi Top, tager en monal flyvning - en squawking masse af iriserende fjer, der ser ud til at gøre mere end flyve gennem luften. "Monali," siger Basant med et smil. Når vi når Rakhundi Top, er jeg træt. På omkring 3.000m, som luften bliver tyndere, bliver hvert langsomt trin til et gisp.

Og gis ved langsomt gisp, vi tager vej mod Guntrao. Den lille hytte er gemt ind i lejdersiden af et bjerg. Den indstillede sol rammer rammen - herfra er det en stejl afstamning til hytten. Græsserne er vokset vild efter monsunen, kvæler vejen, så jeg tuller igennem. Når jeg kommer til hytten, kommer Basant ud med en varm kop te for at hilse på mig.

Himlen om natten skinner med en million stjerner.Når man sidder ved ilden, spiser det sædvanlige måltid af dal, ris og Nutrella, Basant, Prem Singh og jeg udveksler fortællinger. De fortæller mig om møder med bjørne, af musket hjort, der vandrer i skoven af bjerget modsat os, og af jujuranaen (vestlige tragopan) - 'fuglens konge'. Himachali-legende har det, at enhver fugl i universet donerede en enkelt fjer til at skabe denne fugl med utallige farver og enestående skønhed. "Hvis du er oppe tidligt nok, kan du se det," siger Basant, som han ser mig nikker i søvn.

Næste morgen som vi sætter ud, peger Basant på en lille græs på den modsatte bjergside. "Tahr," siger han og peger på en plaster, som solens første stråler rammer. Jeg kan se tre med min kikkert, men de er for langt væk for at blive set tydeligt. Så satte vi os for Dhel, den sidste højhøjede eng, inden vi begyndte vores afstamning. For at komme derhen er vi nødt til at krydse Supakhani Pass. Der er ingen vej til passet - bare et spor, omkring 6 inches bredt. Det klamrer sig til bjergsiden efter bjergsiden, med rene dråber på nogle få hundrede meter. Til tider er der jordskred, som skifter forfærdeligt til fods. "Vi er nødt til at komme på tværs af en," siger Basant, ægger mig på, som tågen ruller op mod passet og reducerer synligheden til omkring 10 ft. For en gang er jeg virkelig bange. Vi gør det over Supakhani Pass på fem over en. Bag os har tågen sat tykt og hurtigt, og du kan næppe se en fod foran. Som Basant lyser nogle dhoop på devta på Supakhani, mumler jeg en lettet bøn.

En gang over Supakhani går vi ind i de store, rullende enge af Dhel Thach (alpine eng). Dette er bjørnland, og vi kom ofte over poteudskrivninger langs stien. Frost har gjort græsset i engen en sløv rottingbrun, men hver sten er tæppet med små røde blomster. Det er nemt at gå her, og en time senere kommer vi til den smukke træhytte ved Dhel.

Herfra kommer vores rute ned i Sainj Valley, til den lille landbrugsby Lapah, hvor træhuse og templer veksler med kornmarker og små gårde. Børn leger på brostensbelagte stier, mens bedstemødre sidder på solskin på usikre træbalkoner, der løber rundt om husene. Efter Lapah kommer Neuli, roadhead i Sainj Valley, hvor vores bil venter. "Du har ikke set jujuranaen, så du kommer tilbage," siger Basant, da vi sidder på en restaurant i Neuli. "Jeg vil helt sikkert," slår jeg og springer flere Maggi-nudler ind i min mund. Jeg ville komme tilbage for at høre ham synge Himachali sange ved bålpladsen, jeg ville komme tilbage for at se hundreder af forskellige sommerfugle på enge, at gå gennem de dybe skove og for at se lammergeier svæve gennem dalerne.

Hurtige fakta

Stat: Himachal Pradesh

Placering: Beliggende i Seraj Tehsil i Kullu District, er den store Himalayan National Park, en af de mest berømte nationalparker i Indien, 50 km fra Kullu Afstande 500 km N Delhi, 270 km N af Chandigarh

Rute fra Delhi NH1 til Chandigarh via Panipat og Ambala; NH21 til Aut via Bilaspur og Mandi; statsvejen til Gushaini via Larji og Banjar

Hvornår skal man gå: Parken er åben hele året rundt. Apr-maj er den bedste tid at besøge. Ved denne tid smelter sneen, og jorden er fri for græsset, der gør klatring svært. Efterår (sep til midten af november) er også en god tid til at besøge parken. Monsunregn og vinter sne gør trekking ret vanskeligt. Men det er kun om vinteren, at dyr som sne leoparden og tahr kommer ned fra højere højder

Tilladelser fra Tirthan Wildlife ACF Office på Sai Ropa (Tlf: 01902- 265320) og fra Jiwa Nal Wildlife Range Office på Larji. Tilladelsesgebyr: Indians Rs 50 per dag; udlændinge Rs 200 pr. dag for de første 5 dage

Gå der for tragopan, tahr og sne leopard

Om forfatteren

Akshai Jain gjorde mange grader i filosofi og vidste ikke helt hvad han skulle gøre med sig selv efter det. Så i sand filosofisk stil vandrede han. Og en fin dag vandrede han ind på kontoret for Outlook Traveler Magazine. Han er glad for at han er betalt for at gøre det, han elsker bedst.